LST : Guide d'achat, utilisation, options et optimisations

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Ultra
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LST : Guide d'achat, utilisation, options et optimisations

Message par Ultra » mer. janv. 05, 2005 11:17 am

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Bonjour à tous,

Ce post a été crée au premier trimestre 2005 après 27 litres d’utilisation, je suis maintenant à un peu plus de 80 litres (juillet 2006) et mon utilisation du LST a bien évolué depuis. Je fais désormais toutes les manches du MCT (http://www.mct.free.fr), la fiabilisation est donc désormais ma priorité.

Longue vie au LST !

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N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste des pilotes LST : il est toujours agréable de tourner avec des personnes qui ont le même engin pour échanger vos expériences et vos réglages : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=9232

Mon profil : 35ans, c'est mon premier MT, je ne suis pas manuel pour 2 ronds au départ. Je me suis beaucoup documenté avant d'acheter mais quand on a aucune notion de modélisme la lecture n'aide pas trop sur les principales étapes d'utilisation / entretien etc. par manque de vécu.
Surtout que dans le cas du LST la machine étant récente au moment de mon achat (fin 10/04) les retours d'expérience étaient encore peu nombreux pour en tirer des généralités maintenant la liste des problèmes récurrents est connue.

important : je suis possesseur du LST1 donc je ne pourrai (trop) aborder le LST2 qui corrige une grande partie des problèmes du LST1, je laisserai donc des lignes libres, si quelqu’un veut participer il est le bienvenu

Les grands thèmes abordés dans ce post :

1/ Guide d'achat
2/ Où acheter des pièces détachées ?
3/ Présentation rapide
4/ Achats à prévoir en + du LST
5/ Les options obligatoires!
6/ Avant le premier démarrage
7/ Rodage
8/ Les pannes et casses les plus courantes (fréquences des problèmes, symptômes, démontage, 9/ remontage)
10/ Gagnez un 1 kilo sur votre LST en changeant les pneus !
11/ La fiabilisation


1/ Guide d'achat
Il existe 3 versions du LST :

Le LST1 FR
Le LST1 Allemand
Le LST2 qui est désormais le même (semble t’il) dans tous les pays

Le LST1 FR et Allemand :

La version allemande comporte en + :
- Une radio à synthèse de fréquences, ceci signifie qu'il n'y a pas de quartz et que vous n'aurez aucun mal à trouver une fréquence libre et franchement ce n’est pas du luxe vu les problèmes que ça engendre dans les MCT !! :evil: Rien que cette différence vaut l'achat de cette version du LST ;)
- le récepteur dans la voiture ne bride pas la puissance des servos en laissant passer 6V au lieu de 4,8V pour le LST FR
- un pack d'accu pour la radio de 800MH
- Des servos de direction plus véloces : le LST FR a des servos de 6,5KG et le LST allemand des servos de 9,5 KG ce qui vous évitera d'avoir à les changer si vous faîtes du trial tant ceux d'origine sont mous, certes les pneus et les sauve servo y sont aussi pour beaucoup mais tant qu'à faire autant se tourner vers le meilleur !

Où acheter un LST neuf ? :
En France entre 690€ et 755€. En France il n’est plus possible de trouver le LST1 allemand comme cela fut un temps, passez votre chemin à l’étranger pour cela

En Allemagne : 589€ sur http://www.savage-shop.com à l’époque, le LST1 n’est plus dispo sur ce site à l’heure où j’écris (juillet 2006)

Se tourner vers un LST2 semble être une bonne solution désormais

Le LST2 :
En France : http://www.milleniumrc.com/mag/produit-803.php (765€)

A l’étranger :
http://www.killerhobbies.com/Browse_Ite ... _ID/326455
(650$ + 119$ de frais de port sur Killer) soit en euros = 576€ frais de port compris, attention gros risque de frais de douane.

http://www.thercshack.com/index.asp?Pag ... rodID=3134
649$, pas de frais de port indiqué mais TheRcSchack s’arrange toujours pour que ce soit le minimum

http://www.hobby-sports.com/cart/prod_d ... d=LOSB0015
649$, leur demander pour les frais de port. Ce magasin détient à ma connaissance les prix de pièces détachées les moins que je connaisse !


2/ Où acheter des pièces détachées ? :

En France :
- online : http://www.omega-modelisme.com/
- En magasin : près de chez vous :D

Aux US :

- http://www.hobby-sports.com/ : Ce magasin détient à ma connaissance les prix de pièces détachées les moins que je connaisse !

- http://www.killerhobbies.com : Toutes les options possibles, prix divisé par 2 par rapport à la France, frais de port raisonnable et livraison très rapide (7 à 10 jours). Les frais de douane sont assez rare si vous savez restez raisonnable sur la taille du paquet et sur le montant total du paquet.


- http://www.thercshack.com : Un design infâme mais pourtant un très bon site avec des frais de port les plus bas du marché, beaucoup d'options mais toutes les pièces normales ne sont pas référencés.

En Allemagne :
Pas intéressant à cause des frais de port et la différence de prix n'est pas conséquente.

Dans le reste du monde sur http://www.Ebay.com : vous trouverez surtout des options introuvables dans les magasins cités ci-dessus.


3/ Présentation rapide :
Le LST est livré RTR (prêt à rouler), avec une radio à volant :

- Manuel complet du LST en anglais au format PDF (18 megas) : http://www.teamlosi.com/pdfs/LST/operat ... letev4.pdf

- Manuel en français de la radio : dans votre boite si vous l’avez acheté en France

D’origine il dispose :
- de la marche arrière
- d'un pont court et d'un pont long. En pont court le LST monte à 20 km/h maxi et permet de faire du trial tranquille. En pont long le LST monte à 60 km/h et permet de rouler n'importe où.


4/ Achats à prévoir en + du LST :
- un Y pour la bidouille du passage des servos en 6V (ne concerne que le LST FR) + un Y si vous voulez 2 packs d'accu en même temps, les bidouilles sont décrites plus bas

- Pack d'accus pour la radio

- Pack d'accus pour la voiture :
3 possibilités :
- sous le réservoir, 4 accus de 1,5V (et pas 1,2V !!) pour atteindre 6V (4x 1,5V)
- sous le réservoir, un pack de 5 accus en pyramide (5x 1,2V) minimum 1100MH en NIMH,
- un pack de 5 accus sous la carrosserie (5x 1,2V) minimum 1100MH en NIMH,
J'ai opté pour un pack sous le réservoir et sous la carrosserie en même temps avec un Y pour relier les 2 packs http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LXHFN4 ce qui me permet d'avoir 2200MH, c'est super pour le trial, en + je débranche le Y et je charge les 2 accus en même temps. Attention pour pouvoir réaliser cela il faut avoir les mêmes marques et MH d'accu pour être sur de bien recharger les 2 à fond.

- Pack d'accus pour le Rotostart : pack en 7,2V / au moins 1500MH ou + (perso 3300MH)

- Chauffe bougie

- Un ou plusieurs chargeurs pour l'ensemble :
- le Wizard Pro chargeur sympa qui se branche direct sur le 220V
- l'Ultramat de Graupner, nécessite une alim en + mais permet de charger tout ce qui existe comme format d'accu avec une qualité fantastique

- Le LST est fourni avec un jeu de BTR mais j'ai opté également pour des BTR de meilleure qualité, attention : la plupart des vis BTR sont au format US ! Je pense à celles qui permettent de démonter les skids (3 plaques d'alu sous la voiture). Si vous souhaitez opter pour de la super qualité prenez des tiges HUDY !

- De l'essence : Soyez très vigilant sur le carburant ! Optez pour l’un de ces carburants : NitroRace ou Labema, perso je tourne en Nitro Race dernière génération très très bon carburant vraiment, un peu trop gras en trial parfois mais très bon rendement et laisse le moteur nickel propre.

- Ce que j’ai trouvé de mieux : Novarossi 7 ou 8 ou mieux encore (parait t’il mais très cher pour une bougie : Enya N°6 : http://www.modelisme-vartex.com/catalog ... ENYA+n%B06 )

- Une clé à bougie en métal

- Des pièces de rechanges pour être tranquille (paragraphe spécifique plus bas)

- Une valise à roulette de transport

- Un sonde de température à infra rouge : permet de prendre la température de la bougie, elle doit se situer entre 100 et 110°, dans ce cas le moteur tourne normalement.


5/ Les options obligatoires! :
Résumé rapide :
- Un Y pour passer les servos en 6V (LST FR)
- Cellules de diff en alu avant et arrière :
- Protège couronne RPM : http://www.killerhobbies.com/Browse_Ite ... -_RPM73335
- Fioroni Turbo Slitta en version 2 masselottes en Téflon, embrayage increvable pour ma part !
Avec ces options vous êtes déjà bien tranquille !!

Autre option utile :

- Un Fail Safe, ce n'est pas une option spéciale LST mais une option obligatoire néanmoins. Le fail safe se branche entre l'accu et la radio et permet en cas de perte radio ou de baisse de l'accu de programmer une position précise des servos de gaz et freins, en général on programme : freins à fond et roues tournées à fond d'un côté.

6/ Avant le premier démarrage :
- Virer la rondelle située près du vilebrequin (LST1) !
Mon retour d'expérience : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=8362
Enlever la rondelle en photos : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=8362

- Resserrer les noix de cardans situées près de la boite de vitesse avec du frein filet. Les 2 noix de cardans doivent être en face l'une de l'autre. Pour bien faire : enlever une vis, mettre du frein filet sur la vis puis resserrer cela permet de visser sur le plat du cardan) puis faire l'autre vis de la même manière.
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- Faire un tour d'horizon des autres vis
- Charger les accus
- Installer les options dîtes "obligatoires" pour être tranquille (je détaillerai plus tard l'installation de ces options).
- Toujours allumer la radio AVANT la voiture pour vérifier que les accus fonctionnent bien

- Passer vos servos en 6V (LST FR)
Le LST a un récepteur qui bride le voltage à 4,8V, vos servos déjà pas costauds, ils n'auront pas la pêche qu'ils devraient avoir !

Démonstration en video :
Pour rappel j'ai des servos plus puissants que ceux d'origine sur cette vidéo mais avec les servos d'origine vous devriez voir la différence
http://perso.wanadoo.fr/ultra/video/servos.wmv

La méthode à Ptitoine pour avoir cela en permanence tout en conservant le bouton marche/arrêt

matos necessaire un Y :
Yd = Y des servo de direction
Ya = Y que tu viens d'acheter

Bien vérifier le sens des prises avant de brancher (normalement les récepteurs ont des détrompeur mais ne connaissant pas le récepteur du LST je préfère prévenir)

1/ tu débranches l'alim du récepteur
2/ tu débranches le Yd
3/ tu branche le Ya sur la voie "steering" récepteur
4/ tu branche l'alim sur le Ya
5/ tu branche le Yd sur le Ya
un Y ca coute 6€

Achetez également les sauve servos du MT4 (empreinte JR pour monter sur les servos d’origine du LST1) ils sont plus costauds !
Une fois que avez reçu les sauve servos du MTA4 ne changez dans les servos du LST que les parties en ferraille (les lamelles)
Le montage : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... highlight=

7/ Rodage :

Recul sur les moteurs avant de commencer de parler de rodage
J’ai à mon actif 3 Mach 26 et un OS30
Avec le recul je dirai cela :
Mon 1er Mach a fait 27 litres : rodage en quelques pleins en statique, mauvaise essence (Tornado 25%), et surtout mauvais réglages de ma part car trop débutant, j’aurai pu faire mieux…
Mon 2ème Mach : 8 litres, explosion de la bielle
Mon 3ème Mach : entièrement rodé au Nitro Race, il tourne encore très bien et m’a permis de finir à moins de 2 secondes des meilleurs en piste à Lyon.
OS30 : super moteur, beaucoup de couple, bonne vitesse de pointe.

Les différentes techniques de rodage :

- Ce que j’appellerai la « vieille méthode » des pleins statiques… On démarre le moteur, on s’assure que les roues ne touchent pas le sol et on fait 4 ou 5 pleins statiques puis on se met à rouler doucement et on serre au fur et à mesure… mouais… avec cette méthode le moteur ne va pas monter en température (ce n’est surtout l’objectif recherché !!!) mais en y réfléchissant la chemise ne va pas de dilater et le piston va donc usiné la chemise sûrement beaucoup plus vite.

- Ce que j’appellerai « nouvelle méthode » que j’ai testé pour l’OS30 et qui me semble bien indiqué, on démarre le moteur on le laisse au ralenti maxi un plein le temps que toutes les pièces commencent à s’habituer si l’on peut dire puis on le met par terre et on commence à resserrer tout de suite pour qu’il monte en température (je dirai 80° max, vos avis sont les bienvenus) afin que la chemise se dilate le plus vite possible pour éviter de l’usiner n’importe comment, ensuite après chaque calage on descend le piston en tournant le volant moteur de manière à que le moteur ne reste pas en point mort haut et que la chemise puisse amorcer sa redescente en température et retrouver une forme sans la gène du piston qui pourrait déformer la chemise, c’est contraignant, c’est à répéter 5 pleins puis ensuite on peut serrer encore pour trouver le bon rendement autour de 100/110°. Sur mon OS30 je peux rester 30 secondes au ralenti puis accélérer à fond et le LST part comme une balle un poil gras, que du bonheur ! Cette méthode se rapproche du rodage à la japonaise (cherchez dans le forum)

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FIN PROVISOIRE DE LA MISE A JOUR, LE MEILLEUR A VENIR
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Les pannes et casses les plus courantes (fréquences des problèmes, symptômes, démontage, remontage) :

Pour détailler tout ce que j'ai eu en 27 litres je vais passer en revue la voiture d'avant en arrière (sans parler du dessous, j'en parle ensuite). Nota : RAS : rien à signaler.

- Pare choc avant : RAS

- Jantes / pneus / support de roues / support de cardan dans la roue / biellette à pas normal et inversé :
Jantes d'origine : RAS, il est néanmoins préférable de passer aux Hexa alu (option LST) si vous comptez changer de jantes/pneus un jour

Pneus : se décollent rapidement, prévoir de la cyano vers 2 ou 3 litres.
A propos des pneus : Si vous ne l'avez pas remarqué les jantes du LST sont trouées ! ainsi si vous roulez dans la boue (le pire) ou l'eau ca peut rentrer dans la jante et ne pas ressortir du pneu à cause de la mousse, sur les conseils de mon vendeur j'ai percé 2 trous à chaque opposé du pneu et je vous dit pas l'eau qui est sorti du pneu !!, alors certes c'est pas bon à long terme mais vu que mes pneus ont 15 litres aucune importance en roulant ça fera, j'espère, sortir ce qu'il reste d'eau.
Astuce de Fablover : "il faut brûler (faire fondre légèrement) le tour du trou pour éviter qu'il ne s'agrandisse dans le temps", pas con du tout !
<b>Gagnez un 1 kilo sur votre LST en changeant les pneus !</b> : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=9677

Tige d'hexa des roues : quand vous démontez une roue vous avez l'hexa en plastique et si vous l'enlevez vous avez un axe, cet axe casse de temps en temps (surtout à l'arrière)
Symptôme : vous n'avez que 3 roues qui tournent quand vous soulevez la voiture dans le vide. Vous pouvez tourner à la main la roue tout en tenant le cardan serré dans l'autre main.
Pour réparer : achetez le sachet suivant : "transmission drive et selector pin", le gros axe du sachet est le même pour le support de roue que pour le sélecteur avant arrière / pont lent ou court dans la boite de vitesse.
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Tige de cardan (liaison entre le cardan et le pas de la roue) :
C'est la faiblesse du LST selon moi c'est là où j'ai tout le temps des pb. J'ai cassé je ne sais combien de fois la tige qui tient le cardan la roue.
Symptôme : vous vous retrouvez en 4x2 à l'avant ou l'arrière (amusant en propulsion :)). Pour repérez le côté cassé si c'est à l'avant soulevez le LST, tournez à gauche ou à droite et regarder dans le cardan à la roue, quand c'est cassé ca se voit bien le cardan.
Réparation : je répare avec de la corde à piano d'un diamètre de 2,5 MM (merci Ptitoine) de diamètre et de 1,7 cm de long, je fais un petit plat avec une dremel pour qu'une fois serré la tige ne se barre pas. Je refuse de mettre 11 euros dans un sachet d'axes qui cassent tout le temps !!! : 1 mètre de corde à piano en 2,5 MM : 2 euros, ça va vous en faire des axes :).
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Biellette à pas normal et inversé (là où on sert la roue) :
- RAS avec les roues d'origine, attention : les roues côté gauche sont vissés à l'envers en pas inversé !!! Perso je démonte mes pneus avec une clé à bougie achetée en + du LST
- Si vous changez de jantes et pneus ça peut devenir la galère complète : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=12102, investissez dans des hexa en alu c'est obligatoire dans ce cas !! les pas inversés semblent aussi poser problème à l'arrière gauche dans ce cas, envisagez de mettre les pas normaux (couleur argent) à gauche.


- Amortisseurs : 3 tiges d'amortisseurs cassés : 2 fois en prenant un poteau plein face une fois en tapant de biais sur un savage 25 en run.
Pour remplacer une tige d'amortisseur il faut acheter :
Une tige d'amortisseur (fourni à l'unité)
Un sachet de cales qui contient : 2 jeux de cales, 2 extrémités en plastique qui vont dans le support de roues ainsi 2 billes qui vont dans l'extrémité en plastique (une seule extrémité et une seule bille suffit pour un amorto), en général la tige casse au niveau du filetage donc l'extrémité n'est pas récupérable, la bille qui est dedans oui)
De l'huile 300 (huile d'origine) pour compenser ce qui reste sur l'ancienne tige.
Pour ouvrir l'amorto il faut le faire par le capuchon du haut pour ne pas toucher au joint situé en bas de l'amorto
Ensuite on commence à remonter l'ensemble en remplissant à ras bord d'huile sans refermer puis on pompe un peu pour faire remonter toutes les bulles d'air, important : il faut attendre qu'il n'y ai plus de bulles d'air (au moins 10 minutes !) avant de refermer.
Pour bien refermer et ne pas avoir de bulle d'air : ouvrir la petite vis sur le haut de l'amorto, refermez le haut de l'amorto et poussez la tige doucement. Quand vous arrivez au 3/4 environ refermez la petite vis du haut en même temps que vous poussez doucement, ainsi vous n'aurez pas d'air dans l'amorto !.
L'huile s'use dans le temps et perd de sa viscosité, pensez à la changer tous les 10 litres voir un peu moins.

- Support d'amorto : RAS

- Support de carrosserie : cassé 2 fois lors d'un atterrissage sur le dos sans carro, il faut éviter de trop les monter ca limite bien déjà, prévoir un sachet de support (vendu par 4)

- Cellule de diff avant : en plastique d'origine elle a cassé au bout de 2 litres. Symptômes : craquement lors du freinage, peut nicker très vite les pignons du diff. Ne pas s'emmerder avec ça et mettre direct la cellule en alu dès l'achat !

- Cardans : 1 légèrement plié et redressé et 1 cassé. Si vous jumpez souvent investissez dans des cardans MIP, c'est plus cher mais bien plus solide.

- Platine radio : Le petit plastique qui isole le bouton de marche/arrêt a cassé : je l'ai remplacé par une ballon de baudruche
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- Servos de direction : d'origine les roues du LST ne tournent pas l'arrêt (embêtant pour le trial), les sauves servos sont mous certes en changeant les pneus la situation s'arrange. Merci à Claudio pour les différents tests !!! : http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=47266
J'ai investi dans des Futaba S3305 http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LXDWF8 qui font 8,9KG c'est bien pour le trial, j'aimerai qu'il y ai encore un peu plus de force mais là c'est beaucoup plus cher : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XHZR7&P=ML mais 2 fois plus puissant aussi.

- Servos de gaz/freins et marche avant/arrière : RAS, attention si un jour vous démontez le dispositif du frein (pour démonter la boite de vitesse par exemple) en soulevant le palonnier en plastique il y a un petit axe sous le palonnier, si vous le perdez vous n'aurez plus de freins
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A propos du servo de freins : par défaut (c'était mon cas) la voiture faisait un soleil à 100% de la course du frein, j'ai descendre à 60% pour que ça freine sans bloquer. Dans le temps le LST freine moins c'est normal ça s'use. Les 2 raisons : la saleté déjà !!! si vous renversez de l'essence (qui contient de l'huile ça freine beaucoup moins !!) pensez à achetez une bombe de nettoyant de freins pour voiture (3 euros environ) et puis SURTOUT vérifiez la petite vis qui serre à la fin de la tringlerie des freins la mienne s'était décalée. Alors que j'étais à 120% et quasiment plus de freins, avec le nettoyant et un réglage de cette petite vis j'ai pu
redescendre à 65%, J'ai monté depuis les freins en carbone c'est le bonheur... : http://crazynutracing.com/product_info. ... cts_id=368

- Résonateur (pot d'échappement) : RAS j'ai juste un ressort qui ne tend plus des masses mais rien de grave.

- Boite de vitesse : La boite est traversée par une grande tige, cette tige est tenue par les noix de cardans située de chaque côté de la boite de vitesse. Dans la boite de vitesse cette tige est traversée par un petit axe.
Si votre noix de cardan de déserre l'axe prend du jeu à l'intérieur de la boite et la petite tige peut casser !
Quand on démonte la boite il ne faut pas disperser les pièces partout, garder bien à côté de vous le manuel de montage.
Temps de démontage la 1ère fois : 1h30, remontage 4h. La 2ème fois : 30 minutes et 1 heure pour tout remonter.
L'axe peut casser : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=12717

Pignons couronnes (à l'extérieur pas dans la boite) / Passage de la 2ème !
Sans protège couronne point de salut vous boufferez le tout. N'hésitez pas à acheter ca : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Si vous bouffez trop souvent vos pignons/couronnes il y a plusieurs possibilités :
- votre moteur a bougé et le réglage de l'entre dent n'est plus au point, voir même votre moteur s'est mis de travers.
- Vos roulements de cloche sont morts
- L'axe de sortie de boite est voilé (où il y a le slipper) ! j'ai bouffé au moins 3 jeux avant de m'en rendre compte :( et vu son prix autant le changer
Vous pouvez aussi passer sur l'option pignons/couronnes en titane : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=12841

Le fameux réglage du passage de la 2ème !
Pour que la 2ème veuille bien passer il est important que le moteur puisse prendre des tours, donc qu'il ne soit pas trop gras sinon vous resterez en 1ère.
Si vos roues ne centrifugent pas (les pneus gonflent et deviennent de plus en plus fin en allant vite) vous êtes en première et le moteur hurle.
Si votre 2ème ne veut toujours passer, démontez pour arriver jusqu'à la pièce, enlever les 2 vis, resserrez les petits ressorts doucement sur le haut pour que la vis ne passe pas à travers du ressort! et bourrez de graisse le ressort et la vis, ensuite revissez à fond mais pas comme un bourrin pour que la vis ne passe à travers du ressort !! ensuite desserrez de 5 tours et testez (le moteur doit être chaud pour qu'elle passe). Chez moi à 5 tours la 2ème passait trop tôt, là je suis, je pense, entre 4.5 tours et 4.75(j'ai donc resserré pour qu'elle passe plus tard), le réglage d'origine était pas loin de la vérité pour moi.

Moteur : Bien serrer la bougie !!! ne tourner qu'avec une 6 minimum (bougie d'origine en 3) ou une OS8
<b>On ne le dira jamais assez mais un engin qui peut prendre 30000 tours minutes et qui est monté direct sur la structure fait vibrer tout l'ensemble ce qui a pour conséquence de desserrer tous les écrous et les vis de la voiture !! même les plus anecdotiques !</b>
J'ai perdu une fois le carbu, il est vissé par un petit écrou de 6 située derrière la vis du ralenti.
J'ai la vis de richesse qui s'est desserrée (si si c'est possible !!), conséquence je perdais de l'essence la voiture calait)
Le moteur s'est desserré sur les vis du haut et bougeait dans tous les sens, conséquences : un jeu de couronnes en nylon à changer.

OneWay :
Derrière la partie noire il y a le one way qui assure le démarrage, parfois cette pièce casse, j'ai eu de la chance je n'ai pas cassé en bientôt 15 litres mais il semble que ce ne soit pas le cas de tout le monde (à prévoir dans les pièces de rechange)
Le OneWay du rotostart casse plus souvent, impératif de prévoir cette pièce en rechange
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Filtre à essence derrière le réservoir :
Perso je l'ai remonté comme il est sur la photo, d'origine il était sous la partie inférieure du réservoir ce qui à mon avis tord beaucoup trop les durites. J'ai démonté cette pièce à 10 litres, c'était sale dedans !!! J'attribue la saleté au fait que je trimbale mon bec verseur dans mon sac où il y a la voiture et parfois il prend la terre :( . J'ai beau nettoyé le tube verseur à chaque fois ce n'est pas parfaitement clean semble t'il... conclusion vive le filtre à essence derrière le réservoir :)
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Réservoir : une source de problème dans le temps.
Ma méthode pour en finir :
1/ j'ai viré la pompe : j'ai coupé la tige en m'étant bien assuré qu'elle est en haut
2/ j'ai mis du sopalin en tournant autour de la tige quasiment jusqu'en haut
3/ j'ai mis de la glue sur le haut pour bien refermer le tout
4/ J'ai enlevé puis bien nettoyé le gros joint où on verse l'essence
5/ j'ai changé toutes les durites
6/ à Besançon et sur les conseils de FrankLosi j'ai volontairement desserré les 3 vis qui tiennent le réservoir, on peut même voir les rondelles bougées au ralenti.
Conclusion : déjà ca bulle beaucoup moins dans le réservoir avec tout ça, je pense que l'action 6 y est pour beaucoup. De temps en temps je vois de toute petites bulles dans le réservoir mais au niveau des durites maintenant il n'y a plus de bulle, ouf...


Pour le reste RAS


<b>Sous la voiture :</b>
Les 3 plaques d'alu :
A l'avant : les 4 vis tenant le train avant tournent dans le vide, le filetage dans le plastique est mort :( j'ai perdu les 4 d'un coup lors d'un saut :(
Conseil pour ne pas bouffer le filetage !! (merci à mon magasin pour cet EXCELLENT conseil : il faut tourner d'abord à l'envers pour que la vis tombe dans le filetage et ensuite on sert
La pièce qui tient la plaque avant et arrière s'appelle "support de triangle" elle sert aussi à tenir les vis du parechoc ainsi que les supports d'amortisseurs. Elle est donc très importante mais en plastique !!! Elle existe en alu et est dispo chez http://www.rcxshop.com (pas souvent en fait) : http://www.rcxshop.com/product_info.php ... cts_id=828
Je pense que c'est un achat indispensable dans le temps !!!

Plaque central : RAS
Plaque arrière : comme la plaque avant le filetage se baise dans le temps si on serre mal les vis.

J'ai une des vis qui tient la boite de vitesse qui a cassé, la tête a laché net, j'attends le kit visserie en inox pour la remplacer.


La liste de toutes les pièces détachées que je possède pour rouler autant que possible
Les casses sont indiqués pour mes 10 premiers litres, j'ai presque tout en double, je suis un peu parano :)
- 2 tiges d'amorto : 3 casses
- 2 sachets de cales pour amorto (contient les cales + les supports plastiques qui vont dans les roues + les billes qui vont dans les supports plastiques)
- Un sachet de triangles de roues (vendu par 4 : 2 hauts et 2 bas ce sont les mêmes avant/arrière) : un bras supérieur arrière gauche cassé pour une bonne centaine de jump, il a cassé à la suite d'un backflip raté.
- 2 cardans : un tordu en tapant un poteau pleine face, tordu mais redressé à l'éteau, un cardan cassé lors du même backflip raté
- un sachet d'axes pour la boite de vitesse : le grand axe sert également d'axe de roue
- un sachet de 3 ressorts Kyosho en Hard (6 ressorts cassés)
- 1 sachet de vis pour serrer les petits axes de cardans dans les roues (perdu 1 fois les boules !! j'étais en 4x2 ensuite).
- un sachet de support de carrosserie (vendu par 4) : casse 2 fois
- 2 bougies de 6 : 1 bougie cramé
- 2 machins à rotostart : je ne connais pas le nom mais c'est le système de sécurité du roto, j'ai pété une fois lors du nouveau moteur, ca vaut 4 euros.
- 1 cellule de diff plastique pour l'arrière au cas où (cadeau de mon magasin, merci:)), la cellule arrière a explosé à 12 litres
- Des clous !! pour mettre à la place des axes de cardans dans les roues (procédure expliquée plus haut)

Ce qu'il me manque :
Un jeu d'avance de pignons et couronnes externes (très utile ! on peut plus rouler sinon).


La liste des outils pour bricoler tranquille :
- Leurs principales utilisations (de mémoire) :
2.0mm : Réglage de la boite
2,5mm : démontage de la culasse
0.093 : Ouverture du cache couronne, support d'amorto
0.063 : vis sous le chassis
1/4 nut : réglage du slipper et démontage d'autres vis équivalentes
- Une perceuse sans fil, elle me sert de :
Visseuse/dévisseuse
Rotostart en cas de dépannage
Ponceuse


Le test d'un bac de nettoyage à ultrasons
J'ai pas de photo mais ca marche bien !
Je l'ai acheté chez Pearl 39 euros : http://www.pearl.fr/article-S4081-ULTRASONS.html
C'est petit comme bac, par exemple on peut rentrer le protège couronne en entier quasiment, voilà pour vous donner un ordre d'idée, un pneu ne rentre pas en largeur.
Je peux nettoyer les amorto, les supports de triangles en plusieurs coups (faut les tourner car le bac est trop petit) et d'autres petites pièces.
Un bac plus grand c'est beaucoup plus cher !!! http://www.materielmedical.fr/boutique/ ... ag=1&num=4 :lol: :lol:

<b>- Mes options perso (en haut du post sous les options obligatoires)</b>
Modifié en dernier par Ultra le dim. août 27, 2006 18:36 pm, modifié 33 fois.
A+ ! Yves
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blooderworld
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Message par blooderworld » mer. janv. 05, 2005 12:38 pm

Salut,

TRès interessent,

Tu n'as pas en photo l'histoire des noix de cardan, je pas trop compris ou cela se trouve.

Merci a +

Orangebud
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Message par Orangebud » mer. janv. 05, 2005 12:56 pm

:yes Cool, manque plus que les photos...
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Message par Ultra » mer. janv. 05, 2005 13:14 pm

Merci les gars :)
Je ferai les photos cet après-midi je pense.

Mise à jour dans les options obligatoires : cache couronnes bien sur !
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Invité

Message par Invité » mer. janv. 05, 2005 20:24 pm

Merci ULTRA pour ce feedback.

Moi aussi quand je freine j'entends un claquement.
Je vais démonter pour voir.
Ta cellule en alu où peut-on la trouver ? Enghein ?

Merci encore pour tout ces renseignements et peut-être à une prochaine fois sur le terrain du FLEP.

A+

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Message par blade98000 » mer. janv. 05, 2005 20:35 pm

c est les debutant qui vont etre contents

peut etre comme option obligatoire, je rajouterai le FAILSAFE ( tres tres important) et 1 arceau de securite en alu epais de preference

salut et bo job

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Message par Ptitoine » mer. janv. 05, 2005 21:07 pm

simpa ce post

perso je conseillerais une bougie OS n°8 (j'ai ca sur plusieurs moteur été comme hivers et jamais de soucis a par conditions exeptionnelles) et de faire le rodage au 25% je vois pas l'intérêt du 16% puis 25% ;)partage

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Message par Ultra » mer. janv. 05, 2005 21:59 pm

lectua a écrit :Ta cellule en alu où peut-on la trouver ? Enghein ?

Merci encore pour tout ces renseignements et peut-être à une prochaine fois sur le terrain du FLEP.
Oui dans mon magasin à Enghien, dis que tu appelles de ma part (Yves) :)
A bientôt sur le terrain c'est clair, on s'éclate bien :)
A+ ! Yves
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Message par Ultra » mer. janv. 05, 2005 22:52 pm

Ptitoine a écrit :simpa ce post

perso je conseillerais une bougie OS n°8 (j'ai ca sur plusieurs moteur été comme hivers et jamais de soucis a par conditions exeptionnelles) et de faire le rodage au 25% je vois pas l'intérêt du 16% puis 25% ;)partage
Qu'apporte la 8 par rapport à la 6 ?
sur le 25 en rodage je me suis aussi posé la question, j'ai pas de réponse là dessus surtout quand on voit que le Mach 26 préfère et de loin le 25.
A+ ! Yves
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Message par Ptitoine » mer. janv. 05, 2005 23:21 pm

Ultra a écrit :Qu'apporte la 8 par rapport à la 6 ?
chez OS la numérotation n'est pas standard ;)
c'est la bougie OS standard, j'ai essayé plusieures bougie avant celle ci, un peu tout ce qui se trouve a mon mag, la OS est surement la plus chere mais bon elle crame pas facilement et je demarre mon moteur sans soucis de 5° a 25° avec la meme bougie (j'habite en bretagne :))

si vraiment il fait trop chaud je met une A3 et s'il fait trop froid je reste chez moi :d

100% garantie très bonne bougie ;)

les bougies OS
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Message par Thyger » jeu. janv. 06, 2005 1:06 am

:D sa y est j'ai mon LST ;)
Je vien de finir de monter les cellule de diff alu et enlever la rondelle

Pour la cloche moteur :s j'arive pas a l'enlever :'(

SINON ultra la radio-commande : je connai vraiment rien aux électronique et même le manuel en francais je comprend pas :s

donc si tu pouvais me dire vite fait les chose de base a faire sur MSN quand tu peu ;) thx

Sinon je commence le rodage demain en statique (pas besoin de radio-commande ;)

et je voulais savoir si je fait les 3plein statique au 25% avec une bougie 6 un peu désséré et je démare avec le roto

===> sa va pas cassé?




PS: super topic mérite d'être en post-it ;)

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Message par Ptitoine » jeu. janv. 06, 2005 2:02 am

Thyger a écrit :et je voulais savoir si je fait les 3plein statique au 25% avec une bougie 6 un peu désséré et je démare avec le roto
vaut mieux un rodage en roulant tu te fait un circuit style piste d'athlé tu fait va molo pour le premier plein style il avance tout doux apres pour les autres tu lance un petite acceleration (1/3 de gaz pas plus) sur les lignes droites de ton circuit virtuel

la n°6 suffirat pour le rodage et tes premier tours de roues ;) ensuite mon avis est juste au dessus et je garanti que les bougie OS sont excelentes certes un peu cher mais bon elles crament pas en 1 litres donc on s'y retrouve vite fait ;) a éviter absolument les bougie bas de gamme limite sans marque a 3 € ca peut eventuellement servir a se confectionner un bloque piston mais pas plus ;)[/b]

CLAUDIO
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Message par CLAUDIO » jeu. janv. 06, 2005 7:31 am

C'étais quoi ta question Ultra pour le 25?
= team turbine =
= pilot project =

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Message par Ultra » jeu. janv. 06, 2005 7:59 am

CLAUDIO a écrit :C'étais quoi ta question Ultra pour le 25?
Salut Claudio !

La question c'est : est-il important d'utiliser du 16% ou peut-on démarrer direct en 25% ?
A+ ! Yves
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Message par CLAUDIO » jeu. janv. 06, 2005 18:00 pm

Ma réponse serait qu'il s'agit simplement d'une question d'ajustement de moteur.
Tous les coureurs que je côtois, rodent leurs moteurs avec l'essence qu'ils utilisent normalelent en course car sinon ce serait un éternel ajustement.

Je crois que le plus important est de faire un bon rodage, DE LA BONNE FAÇON.

Beaucoup d'opinions diffèrent sur la façon de faire qui donne comme résultat beaucoup d'obstinations sur l'utilisation de 15%, 20% ou 25%.

Personellement, je roule plusieurs catégorie en nitro (sedan, stadium) avec des moteurs .12 aussi différent les un des autres comme wasp, fantom, rb et o.s, ils ont tous été rodé et roulé au 20% et je n'ai connu aucun problèmes avec mes moteurs.

IL faut noter que L'ENTRETIEN ET UN FACTEUR IMPORTANT DE LA LONGÉVITER D'UN MOTEUR. :cool:
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Message par Thyger » jeu. janv. 06, 2005 19:37 pm

CLAUDIO a écrit :IL faut noter que L'ENTRETIEN ET UN FACTEUR IMPORTANT DE LA LONGÉVITER D'UN MOTEUR. :cool:
Peu tu préciser que faire et quand ;) thx
s'il faud metre un produit spécial de teemps en temps ...

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Message par CLAUDIO » jeu. janv. 06, 2005 20:09 pm

Toujours tenir sont moteur propre.
Netoyer après chaques utilisation, si vous passer à l'air, ne jamais enlever le filtre à air avant.
After run après chaque usage.
Changer ou netoyer (tous dépend des budget) filtre à air après 2 a 3 courses, sans oublier de mettre de l'huile sur votre filtre à air ( celui en dessous et non celui qui protège le filtre).


Perso. je n'ouvre jamais un moteur pour vérifier à l'intérieur sinon si il ya un problème. Car beaucoup s'amuse à ouvrir leur moteur et lorsqu'il est remonter ils ont des problèmes souvent du a l'étanchéité.
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Message par Thyger » jeu. janv. 06, 2005 21:33 pm

:D merci par contre moin je ne fait que passer un coup de chiffon d'habitude :?

l'after run j'ai jamais utilisé cela consiste a quoi?

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Message par blade98000 » ven. janv. 07, 2005 18:24 pm

essaie plutot l huile de ricin a la place du WD40
se trouve en pharmacie a un prix derisoire

Thyger
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Message par Thyger » ven. janv. 07, 2005 19:16 pm

blade98000 a écrit :essaie plutot l huile de ricin a la place du WD40
se trouve en pharmacie a un prix derisoire
donc je récapitule: j'enleve la bbougie de mais de l'huile de ricin dedans un peu seulement ou je rempli?

thx pour les info ;)

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