CES 2 PHOTOS NE SONT PAS LES MIENNES, ELLES VIENNENT DU NET
je voulais quelque chose de rigide de beaucoup plus rigide
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Tout d'abord, les petites recommandations d'usage
- Les vapeurs de la résine sont toxiques, donc il vaut mieux mettre un masque et être dans une pièce ventilée.
- des lunettes de sécurité (pour le découpage)
- Mettre des gants en latex ou des MAPA
- La découpe du carbone est aussi délicate, attention aux éclats et à la poussière de carbone, elle est toxique et cancérigène => donc prévoir un masque, des gants et des manches longues (épaisses). Cela gratte et pique, vous aurez beau vous lavez énergiquement vous en aurez pour en gros 24/48H. Pour les éclats, j'ai été obligé de faire des trucs pas catholique, du style pansement compressif hermétique avec de l'OSMOGEL + pince à épiler et cutter
Voila c'est dit
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Ce qu'il vous faut prévoir pour commencer.
Création de la plaque
- 2 plaques de verre épais (pas de sous-verre) ou 2 plaques de stratifié lisse.
- 4 serre-joints
- 4 cales (l'épaisseur dépend de l'épaisseur de la plaque de carbone) = bout de bois
- 1 pot de cire de démoulage
- 1 pot de durcisseur
- 1 doseur durcisseur
- 1 pot de résine
- 1 doseur résine
- 1 pot vide (que vous jetterez ensuite, c'est pour le mix)
- 2 pinceaux, 1 remuette, 1 chiffon
- 1 bouteille de White Spirit
- 1 bouteille d'acétone
et bien sur
- de la fibre de carbone
La résine, le durcisseur et la cire
Foret HSS diam3mm (ne faites pas le radin, vous avez une vingtaine de trous à percer et aprés le foret vous pourrez le jeter ou le ré-affuter)
1m de chaussette carbone (difficile à trouver, car fibre carbone épaisse)
1m de fibre en diam 150mm
Carbone normal (esthétique) fibre orthogonale et Kevlar/carbone
tendre la fibre sur le carrelage qui est plat et la mettre bien a plat
prenez des ciseaux super hyper affûtes et coupez au milieu.
délicatement insérez les chaussettes l’une dans l’autre et les ajuster au mieux
Découpe de la plaque
J'ai essuyé les pots cassés donc pour vous cela va être plus simple
- 1 dremel ou équivalent
- 1 paquet de disques carbone (5unités) ou pierrite (30unités minimum)
Attention aux éclats des disques en pierrite ( une astuce de clade14 : mettre de la cyanolate sur les tranches (sécurité et solidité) lorsqu'ils cassent, ils sont projetés trés vite au visage - 1 kit de disques et fraises à meuler (1 exemplaire est suffisant si vous travailler dans un bac d'eau) sinon ils chauffent et cassent rapidement
- 1 perceuse de base
- 1 foret HSS (au minimum) diam3 pour percer le trou des visses
- 1 foret diam10 ou 11 pour le passage des fils
- 8 visses et écrous de 3mm
- 1 vieux moule à gâteau en métal de 40X20cm (de la taille du chassis)
- 1 bouteille d'eau du robinet
si vous pouvez percer dans l’eau cela évitera que le foret ne chauffe trop
le moule à gateau en alu sert baignoire pour percer et découper le chassis
il est rempli d’eau ( moins de poussiere et échauffement
solide 
pas solide et pas cher
cher et non testé
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les outils à éviter
car vous pouvez le jeter au bout de 30 secondes, il ne coupera plusidem pour le diamant :LOL:
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La première partie consiste à faire sa plaque de carbone
Enduisez vos plaques de verre de 7 couches de cire, il faut laisser sécher et frotter (faire briller) entre chaque couches de cire.
Préparez vos fibres de carbones en alignant et étirant les fils, coupez les à la longueur souhaitée.
Toutes les imperfections se feront 3 fois plus une fois la résine finie.
Préparez votre mix (résine+durcisseur) en respectant SCRUPULEUSEMENT les doses, soit suivant les marques 47% de durcisseur pour 100% de résine.
Un petit peu plus de l'un ou de l'autre, et le carbone en sera modifier.
Pour cette partie je n'ai pas de photos, car avec 35°C dehors on a pas le temps de jouer les reporters.
Vous étalez la résine sur la plaque de verre, en évitant les bulles d'air (si AIR PAS de RESINE) et vous posez DELICATEMENT la fibre que vous repositionnez proprement en cas de besoins et avec le 2eme pinceau vous remettez de la résine sur la fibre en lissant pour éviter les bulles d'air et ainsi de suite pour arriver à l'épaisseur souhaitée. Puis vous mettez vos cales (ou pas), la 2e plaque de verre et les 4 serre-joints et vous serrez dans le sens des aiguilles d'une montre progressivement
Attention la résine va couler, cela tâche et irrite... Ne pas trop serrer non plus il ne faut pas drainer toute la résine sinon cela ne sera pas assez solide et la plaque de carbone ne sera pas lisse et propre.:arrow:c'est à partir de là que vous obtiendrez un carbone dur et solide.
Pour info, je fais en gros 75Kg et ça tient
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Juste aprés le démoulage
la plaque à l’air globalement uniforme
les petits éclats en haut à gauche (plus noir sur la photo) étaient des bulles d’air
Après avoir ébarber les bords (Les 2 faces)
le carbone est terne suite a la cire encore sur la plaque ou parce vous avez utilisé des plaques de verre (brillant) ou de stratifié (plus mate)
épaisseur de la plaque
la plaque d'origine vissée sur la plaque de carbone
l’épaisseur étant environ 2,5 fois plus important, il va falloir augmenter d’autant la longueur des visses, voir plus
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Phase1 : Premier découpage : contours
Avant vous devez visualiser votre chassis en carbone afin d’être sur du dessus du dessous de la gauche et de la droite moi j’ai percé à l’envers je voulais dessus la petite maille de la fibre orthogonale pour avoir un fini plus joli
Positionnez le chassis d'origine sur la plaque et appliquez les 4 serre-joints (trés fort), prenez le foret de 3 et percez 4 trous. Dès qu'un trou est fait vous mettez une visse pour pas que cela ne bouge et ainsi de suite pour les 3 autres visses. Et retirez les serre-joints
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Phase2 : Perçage des trous des visses et passe-fils
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Phase3 : Découpage (grossier) des parties intérieures
- Vous les aurez au préalable marquées au marqueur rouge
J’ai fait une grosse partie du découpage grossier dans l’eau
La pièce immergée totalement dans le bac d’eau.
On utilisera plutôt les disques que les fraises moins utiles
Phase3bis : Découpage (fin) des parties intérieures
- Afin de faciliter le travail, on réassemble les 2 chassis et on suit les contours du chassis alu
l’utilisation des fraises est indispensable pour éviter les ratés et dérapages
la partie du quickplate a été agrandi en trapèze pour un accès plus pratique (netoyage roulement
), ainsi que le flywheel de l’embrayage (embrayage WERKS ou envy).Devant un cerveau 1/5 pourrait remplacé le 2 normaux
Derrière l’emplacement du servo AR n’a pas été percé, pas d’intérêt
Phase4 : Ponçage des angles et création de tête fraisées pour les visses
Phase5 : Finition des bords et des visses à la cyanolite
Sans avoir percé l'emplacement pour le servo AR, le poids du chassis fait 119gr
Phase6 : Ponçage finale (papier 600 ou 1000 à l'eau)
désolé j'ai eu la flème, j'avais hate de le remonter
Phase7 : le remontage
enfin
almost done--------------------------------------------------
Voici les dernières photos du LST remonté
rabotage du chassis pour la mise en place de l'anneau du centrage du diff
mise en place de l'anneau du centrage du diff
rabotage pour le passage du bellcrank
vue d'ensemble
