Ecrit pour R/C Tech par HauntedMyst
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et http://www.rctech.net/articles/painting ... myst.shtml
Traduit par Knox pour Maximummt.com,
Corrections : RôM et Flyers6667 : un grand merci à eux pour le gros travail de corrections et le volontariat.
copyright HauntedMyst
Préface
Merci de prendre le temps de lire cet article pour apprendre à peindre les carro RC. Depuis les courts neuf mois que cet article est sur ce site, il est devenu le plus populaire des tutorials de peinture disponibles sur le net en recevant plus de 100.000 visites. J’ai reçu ainsi des centaines de mails. Cette version est la version 3. Des chapitres onts été étoffés ou simplifiés, des liens hypertextes ont été ajoutés, vous pourrez ainsi aller les visiter à partir de ce site. De nouveaux chapitres sur des techniques spécifiques ont aussi été ajoutés ! Le but de cet article est de faciliter votre apprentissage de la peinture et des différents outils du marché. Je continuerai d’étoffer ce guide aussi longtemps que des gens continueront d’innover dans les techniques et outils de la peinture.
Introduction
Il faut reconnaître qu’une des choses les plus cools en modélisme RC est la très large variété des carrosseries et des designs possibles. Vous avez sans doute déjà pu contempler quelques modèles de carrosseries peintes à l’aérographe dans des magasines ou ailleurs et pensé « ce serait cool d’en avoir une d’elles pour mes sorties ! ». Vous avez sans doute aussi pensé qu’il serait cool de peindre quelques carro mais l’idée de se prendre la tête pour apprendre vous refroidit. Mon souhait est que ce tutorial vous aidera à apprendre à aimer l’aérographie autant que j’en ai eu à peindre et à contempler les résultats qui sont la récompense la plus immédiate de notre passe temps.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis connu comme étant HauntedMyst sur R/C Tech, Xtreme RC Cars et HPI ainsi que sur d’autres forum sur le net. Je m’investis dans la RC depuis maintenant 10 ans et je peins et construis mes kits depuis. Je ne prétends en aucune manière être le plus grand expert en peinture mais mon travail est plutôt reconnu. Je suis aussi auteur pigiste dans le monde de l’industrie RC, où je couvre des sujets sur la peinture. J’apprends continuellement de nouveaux trucs et de nouvelles astuces et mon but ici est de les partager avec vous ! Vous apprendrez aussi des astuces que j’ai trouvées au détour de mes périgrinations sur le web et je ne manquerai pas d’en faire crédit à leurs auteurs.
Quant il s’agit de peinture, chacun a ses propres opinions sur ce qui est bien ou pas, marche ou pas. Si vous demandez à 10 peintres leurs opinions sur le sujet, vous aurez 10 réponses différentes qui ne feront qu’amplifier la confusion. J’ai des idées bien tranchées sur certains sujets et les partagerai avec vous, mais cela reste à vous de déterminer si elles marchent pour vous, alors essayez les! Apprendre à peindre les carrosseries en lexan, comme tout autre chose, demande de la pratique et de l’engagement mais cela en vaut la peine. Je couvrirai les rudiments de la peinture mono ou bi-couleur en bombe aussi bien que les techniques plus complexes. J’ai fait en sorte de peindre de chouettes carro qui ne prennent pas 5 ou 6 heures à masquer et à peindre. On peut avoir de très bons résultats sans y passer trop de temps. Le propos de cet article est de vous montrer comment vous servir de votre aéro et réaliser brillament votre première carro. Quelle expérience est nécessaire ? Bien, je pratique l’aéro depuis plusieurs années et mes carro partent habituellement entre 40 et 90$. Si je peux le faire, n’importe qui le peut.
Table des matières
• Partie 1
Bombes de peinture
Aérographe
Un rapide mot sur la santé
Règles de sécurité
Les deux outils du marché
Aérographes
Compresseurs
Une brillante option sans compresseur
Autres équipements et outils
Un mot sur les peintures
Les peintures laquées
Règles générales pour peindre les laques
Les peintures à l’eau
Règles générales pour peindre les acryliques
Les masques
Les masques prédécoupés
Appliquer les masques prédécoupés comme un pro
Masques liquides
Un mot sur les carrosseries
• Partie 2 : les rudiments de la peinture
La préparation
La pratique
Débuter avec la peinture mono et bi-couleur
Appliquer les couches de backing
Finition d’une carrosserie
Consolider sa carrosserie pour la course
La super méthode
La super super méthode
• Partie 3 : Techniques et styles de sprayage
Les dégradés
Déchirure « néon »
Effet éclair
La méthode difficile
La méthode facile
Finition du ciel noir
Effet de fusion
Les flammes
Effet carbone
Effet d’éclaboussure
Collage de photos
Effet marbré
• Partie 4 : Peintures spéciales
Chrome
Qu’est ce que c’est
Application du chrome
Chrome teinté
Vitres teintés
A la bombe
A l’aéro
Peintures phosphorescentes
Peintures changeantes
Peintures changeantes Spaz-Stix et les prismatiques Alclad 2
Peintures intenses changeantes Parma
Peintures Parma Faschange
Fasglitter
4 règles avec les peintures Fasglitter
Graphiques internes
Les graphiques Team Orion
Les transferts Jackal
• Partie 5 : corrections et finitions
Enlever la peinture et corriger les erreurs
Nettoyage de l’aéro
• Partie 6 : divers
Pousser les bombes à leur limite
J’aime pas peindre, j’veux juste des résultats (ça aussi, j'adore)
La fin mais à suivre
Partie 1 : Equipement, peinture et fournitures
Il y a deux bonnes méthodes pour peindre les carroseries RC, avec des bombes ou à l’aéro. Vous pouvez toujours essayer au pinceau mais je n’ai jamais vu de résultats convaincants avec cette méthode. (NdC Rôm : ben si y'en a un de résultat pas mal au pinceau en ce moment sur mmt) Si vous êtes nouveau en RC, vous pouvez vous demander quel est l’intérêt de l’aéro ? Bonne question. C’est pourquoi les deux prochains paragraphes vont vous aider à comprendre.
Mon étagère à peintures
Liquide de masquage Bob Dively
Bolink Body wash
Les bombes de peinture
Le plus gros avantage des bombes de peinture est leur rapidité/facilité d’utilisation. Les bombes sont très efficaces et il n’y a pas de nettoyage du matériel, vous avez juste à les jeter ! Même si elles sont considérées comme du matériel de débutant, ce n’est pas aussi simple. Les gens pensent qu’on ne peut faire que du mono ou bi-couleurs avec. Mais ne vous méprenez pas, si vous prenez votre temps en préparation et en masquage, vous pouvez arriver à des résultats surprenants.
L’aérographe
Un aéro et des fioles de couleurs sont le nirvana du peintre ! Si vous aimez la peinture, un aéro vous ouvrira de nouveaux horizons en matière de couleurs et de types de peintures que vous pouvez utiliser. Si les bombes peuvent offrir une palette de 50 à 60 couleurs, avec un aéro, vous pouvez avoir accès à des centaines. Si la couleur n’existe pas toute prête, vous pouvez la fabriquer par mélange !
L’intérêt de l’aéro est qu’il permet bien plus de contrôle sur le flux de peinture. Alors que les bombes de peinture sont comme des fusils à pompe, un aéro de qualité comme ceux de la gamme Iwata, peut être ajusté à la finesse d’un laser, pouvant faire de très fines lignes, jusqu’à un 44 magnum, en ayant un très large flux (NdT : c’est bien américain ça comme comparaison ; (NdC Rôm : je suis bien d'accord ;-)).
Quelles considérations pour la santé
Je pense qu’il est important de parler des questions de santé relatives à la peinture car elles sont souvent ignorées. Utiliser de la peinture même dite non toxique peut être dangereux si elle est mal utilisée. J’en connais quelques uns qui en lisant ça pensent « c’est juste de la projection de peinture, pas un vieux canon rouillé ! » C’est aussi ce que je pensais. J’ai 38 ans et j’ai commencé à avoir des congestions quelques mois après mes débuts en peinture aussi j’ai été voir un médecin pour voir pourquoi. Il a fait une radio de mes poumons et après avoir analysé les résultats, il m’a posé les questions usuelles. Je lui ai expliqué que je peignais beaucoup à l’aéro et il m’a alors demandé si je portais un masque ? « Non, pourquoi ? » j’ai demandé. Il m’a alors dit que j’avais une trace de peinture de 1 pouce (25mm) dans les poumons. Ca ne partira jamais car l’organisme ne peut pas éliminer cela. J’ai comme cela un petit cas d’asthme. Je porte un masque maintenant et la peinture ne peut donc ainsi plus pénétrer dans mon organisme et agraver le cas. La morale : peindre n’est pas dangereux aussi longtemps que vous respectez quelques règles. Vous devez tout le temps peindre dans une espace bien ventilé et devez toujours porter un masque. Le docteur m’a donné quelques masques chirurgicaux et ils semblent aller très bien. Vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune en masques. N’importe quelle masque disponible en magasin de peinture fera l’affaire à partir du moment qu’il couvre le nez et la bouche complètement.
Quelques règles de sécurité
1 Portez toujours un masque, même pour les couches de backing
2 Peignez dans un endroit bien aéré
Les deux outils fondamentaux du marché:
L’aérographe
Tout artiste et artisan a ses outils et dans le cas de l’aéro, il y a quelques outils indispensables. La première des choses est un aérographe. Tout peintre a son aéro préféré. Jusqu’à il n’y a pas longtemps, j’avais pour habitude d’utiliser une paire d’aéro Aztek de chez Testors. Tout en étant de très bons aéros, ils ne sont pas destinés pour peindre aux hautes pressions que nous utilisons avec des peintures comme les faskolor. Très récemment, j’ai changé pour la gamme Iwata pour deux raisons simples : 1) Je n’ai jamais entendu qui que ce soit se plaindre à leur sujet et 2) Les ayant essayés, ils sont tout simplement superbe, capables de vaporiser les peintures épaisses Faskolor finement, autorisant ainsi des dégradés incroyables et faire des applications homogènes. Mon aéro principal est l’Eclipse de Iwata et mon deuxième est le Revolution toujours de Iwata.
http://www.arttalk.com/iwata/new/neweclipses.htm
http://www.arttalk.com/iwata/revolutionpromo.htm
La différence entre ces deux aéro est leur finesse de spray. Au final, vous voudrez posséder plus d’un aéro comme il devient plus rapide de sprayer de multiples couleurs et que vous pouvez avoir différentes buses, une pour les lignes fines et un autre pour les flux importants. Si vous avez le budget, prenez plutôt le modèle Revolution pour commencer et économiser pour un Eclipse. Si vous ne devez en prendre qu’un seul, prenez un Eclipse. Il n’y a qu’une différence de 20 à 40$ entre les deux et si vous ne pouvez qu’acheter un seul aéro, l’Eclipse sera plus souple d’emploi.
Compresseurs
Comme je l’ai déjà mentionné, vous allez aussi avoir besoin d’un compresseur. La majeure partie de gens commencent avec des bombes d’air comprimé alors que celles ci ne suffiront qu’à une seule carro, coûtent dans les 10$ et font vite grimper l’addition. Vous réaliserez très vite après 5 ou 6 bombes d’air que vous êtes déjà à la moitié du prix d’un bon compresseur. Au sujet des compresseurs, mon avis personnel est d’éviter les très petits modèles de « loisir ou hobby». Vous avez besoin d’un compresseur capable de délivrer de 25 à 70 psi parce que les nouvelles peintures à l’eau comme la Faskolor de Parma ont besoin d’autant de pression pour être utilisées (NdC Rôm : j'ai du mal avec sprayer lol). Cela veut dire qu’il faut plutôt prendre un ½ CV qu’un 1/8 CV comme les petits compresseurs. Le modèle que j’utilise est un « Puma Tool » de ½ CV qui dispose d’une réserve de 1 gallon (NdT : 2,5 à 3,2 litres suivant le type de gallon).
Cela étant dit, la meilleure chose à faire est d’aller dans un magasin de bricolage est de prendre un modèle bon à tout faire du genre qui peut gonffler les pneus, brancher un pistolet à clous, etc. La bonne nouvelle est que ces modèles génériques sont plus puissants que les modèles de « loisir » et coutent bien moins chers et avec l’addition d’un filtre à air à 25$ et un régulateur de pression ils sont aussi efficaces que n’importe quel compresseur spécial pour aérographe quoi que plus bruyant il est vrai. Vous avez besoin d’un filtre à air où l’humidité accumulée dans le compresseur va détériorer votre qualité de projection de peinture ! La plupart des petits compresseurs ne disposent pas d’un réservoir qu’il est préférable d’avoir car il régule la pression et évite ainsi les variations de flux.
Une solution brillante sans compresseur
Shawn (Shawn5) du forum HPI a trouvé une solution brillante sans utiliser de compresseur et est assez sympa pour la partager avec nous ! Shawn préfère utiliser une bouteille de CO². J’ai trouvé la mienne dans un magasin de fournitures de matériel de soudure avec un régulateur et le tout m’a coûté dans les 130$. L’avantage du CO² est qu’il est de type totalement sec et que par conséquent vous n’avez pas besoin de filtre. La bouteille est généralement pressurisée à 800 psi et durera plusieurs carro. Je dois remplir la mienne tous les six mois et ça coute dans les 15$. La bouteille mesure dans les 66 cm de long, 22 cm de diamètre et pèse dans les 15kg une fois remplie. C’est aussi silencieux, le seul bruit perceptible étant celui de l’aéro lui même. C’est une alternative géniale pour qui a besoin de travailler dans un environnement calme et veut une solution mobile sans la prise de tête des cables électriques. (NdC Rôm : euh, le CO2, c'est pas asphyxiant comme gaz? A mon avis, faire attention avec ça… à ne pas utiliser en intérieur pour moi….NdT : j’me demande s’il s’est pas gourré là et qu’il s’agit plutôt d’O² c’est à dire d’oxygène car c’est pas dangereux que ça me paraît, c’est pire…)
Autres matériels et équipements
Afin de pouvoir compléter vos réalisations, vous aurez aussi besoin d’autres petites choses. Un cutter de type Xacto avec des lames neuves est un must pour la pose des masques. Un autre must pour la découpe des passages de roues et du bas des carro est un ciseau spécial lexan. Ceux ci sont légèrement courbés. Certains vous diront qu’un cutter Xacto peut faire seul l’affaire mais je trouve les ciseaux bien plus efficaces. Une fois que vous les aurez utilisés, vous y resterez fidèles. Vous pouvez aussi utiliser un cutter circulaire pour couper parfaitement les passages de roues et les trous d’aération dans les pare-brises avant et arrière de vos carro. Une autre chose très utile est un marqueur fin pour dessiner vos designs sur les carro. Je couvrirai ce point plus loin. Pour nettoyer les traits de marqueur vous aurez aussi besoin d’alcool « isopropyl » avec un haut degré (>90°) d’alcool ou bien d’un produit plus spécialisé. J’utilise le « Bolink Body Wash » parce qu’il est très puissant et permet aussi d’enlever les exédents de peinture. Depuis peu, j’utilise un nouveau produit qui sent moins fort que le Bolink. Il ne s’agit pas d’un produit de modélisme. Ca s’appelle le « PEC-12 » et est une émulsion photographique (un nettoyant de négatifs) et ça marche super sur le lexan ! Je suis sûr que n’importe quel magasin de photo en a. Ca nettoie les lignes de marqueurs et la poussière aussi bien que le Bolink sans laisser de traces grasses et sans l’odeur. Cependant cela ne nettoiera pas les laques comme le Bolink aussi, j’en garde toujours une bouteille à portée. (NdC Rôm: alcool ménager ou alcool à brûler quoi)
Astuce : Il semblerait que le nitro marche aussi très bien sur les carro.
Un mot sur les peintures
On ne peut pas utiliser les peintures de « loisirs créatifs » sur les carro car ces peintures n’accrochent pas sur le lexan. En conséquence, la peinture pèlera juste. Les peintures spéciales pour lexan accrochent vraiment et font corps avec la carro. Il y a deux types de peinture pour la RC : les peintures à l’eau et les laques. Les peintures laquées sont à base de laque comme leur nom l’indique ce qui signifie que la laque est le composant principale de ces peintures. Vous utilisez un diluant à laque avec ce type de peinture. Les acryliques sont les nouvelles venues dans le monde de la RC avec les peintures Faskolors de Parma qui sont de loin les plus populaires. Les acryliques sont des peintures à l’eau, ce qui signifie que l’eau est le principal composant de ces peintures. Je trouve qu’elles sèchent plus vite ce qui signifie que vous pouvez passer les couches plus rapidement, cependant les laques font corps plus rapidement ce qui veut dire que vous pouvez utiliser votre carro plus rapidement. Je n’ai aucune donnée à ce sujet, c’est juste mon opinion.
Les peintures laquées
Spaz Stix : http://www.spazstix.com/xcart/customer/home.php c’est un nouveau venu dans la peinture RC qui a amené un peu d’air dans la catégorie avec ses peintures « glow in the dark ». Il y a un choix de 12 couleurs allant de la brillante « extreme glow » à la « radioactive glow » (encore plus brillante). Il y a aussi une gamme de couleurs changeantes allant jusqu’à 4 couleurs ainsi qu’une peinture métal. Aucune de ces peintures ne nécessite de diluant et elles peuvent être utilisées directement.
Alclad II (laques) : http://www.alclad2.com/ Ceux-ci ont réalisé le rève de milliers de fans RC en sortant leur gamme de peinture en 2001. Pendant des années si vous vouliez du chrome, vous deviez utiliser de l’argent ou des stickers. Le premier était un compromis, le second un cauchemard. Avec l’Alclad II chrome vous arrivez à une finition mirroir ! En addtion ils offrent une gamme de couleurs prismatiques et viennent juste de sortir une gamme de chrome teinté ! Leurs peintures n’ont pas besoin de diluant et doivent être utilisées telles quelles.
Pactra Racing : http://www.testors.com/catalog_browse.asp?ictNbr=4 Ces peintures sont les ancêtres des peintures RC. Disponibles en bombes comme en bouteilles aéro, ces peintures sont disponibles dans une gamme très large de couleurs avec de multiples, rouges, bleus, perles, métal, etc. En bouteille, elles ne sont pas diluées aussi vous devrez le faire avant application. Je recommande un mélange à 50/50 de peinture et de diluant Pactra et de démarrer à 20 psi (edit flyers :1,3 bars)
Règles générales pour l’application des laques
Quand vous utilisez ce type de peinture, restez entre 15 et 25 psi (édit flyers : 0.7 à 1,3 bars). Plus de pression c’est le cauchemard car votre peinture sèche en l’air ou dans l’aéro. Moins de pression et votre peinture va gicler. Rappelez vous de bien nettoyer vos buses entre les couches avec du diluant pour éviter que la peinture ne sèche dans l’aéro.
Les peintures à l’eau
Parma Faskolors : http://www.parmapse.com/faskolor.asp Quand Parma a sorti ses peintures quelques années auparavant, ils ont changé le monde la peinture RC. Pour la première fois, il y avait une alternative aux laques avec ces peintures à l’eau. Elles fournissent une excellente couverture, ne sont pas toxiques et le nettoyage est facile juste avec de l’eau ! Parma agrandit constament sa gamme et a récemment introduit une gamme « glow in the dark » et des couleurs changeantes encore plus intenses. Il y aussi une gamme de « FasGlitter » que j’adore ! Il y a toute une partie dessus plus loin dans cet article. Les Faskolors ne nécessitent que rarement d’être diluées et peuvent être projetées directement ; si elles sont trop épaisses, vous pouvez les diluer avec de l’eau à raison de 1 cuillérée à café par bouteille.
Pactra Acryl : http://www.testors.com/catalog_browse.asp?ictNbr=48 Ces peintures sont la réponse de Testors aux peintures Parma Faskolor ! Elles offrent une gamme très étendue de couleurs et se projettent joliement. Aucune de ces peintures ne désséssite de dilution et elles peuvent donc être projetées directement.
Règles générales pour l’application des acryliques (NdT : à l’eau)
Quand vous sprayez des acryliques, gardez la pression entre 25 et 80 psi (édit flyers : 1,8 5.5 bars). Comme déjà dit il n’y a généralement pas besoin de diluer les peintures à l’eau. Si dans de rares exceptions vous avez besoin de diluer, faites le avec de l’eau. Rappelez vous de nettoyer vos buses entre les couches avec de l’eau chaude afin que la peinture ne sèche pas dans l’aéro.
Masques de peinture
Si vous voulez utiliser de multiples couleurs, vous aurez besoin de matériel de masquage. Les masques servent à protéger les surfaces que vous ne voulez pas peindre de suite. Les masques peuvent être des rouleaux de masquage (utilisés directement en sortie du rouleau pour faire des lignes droites ou apposés pour réaliser des designs), du vynil ou du liquide de masquage. Je trouve que le scotch de masquage n’est pas très efficace contre les coulures. C’est juste mon expérience ; il y a parmis les meilleurs peintres des gens qui n’utilisent que le scotch de masquage. Plutôt que ça, je préfère le chatterton (scotch d’électricien). Ca se pose proprement, épouse les formes de la carro et peut tracer de très belles lignes droites. Les masques prédécoupés sont découpés avec de multiples designs comme les têtes de mort, les flammes, les dessins tribaux, etc. et sont disponibles auprès de différentes compagnies mais la plus populaire est sans aucun doute XXXMain http://www.xxxmain.com/ et Parma http://www.parmapse.com/home.asp. XXXMain dispose de la gamme la plus étendue de masques et inclue du scotch de transfert avec les masques. Je recommande vivement de démarrer avec des masques prédécoupés comme ça vous n’aurez pas à vous prendre la tête avec le découpage dès le début. Pour les flammes j’utilise principalement les masques XXXMain parce qu’il y en a plein de différents. Je trouve ainsi toujours mon bonheur.
Les masques prédécoupés
Il y a deux méthodes pour l’utilisation des masques prédécoupés, la méthode « amateur » et la méthode « pro ». La version « amateur » consiste à les retirer de leur support et de simplement les poser sur la carro où vous pensez que ce soit le mieux et sprayer autour. La méthode pro demande un peu plus d’efforts mais le résultat sera sans commune comparaison même pour le débutant en peinture.
Comment appliquer les masques prédécoupés comme un pro
Cette partie est une contribution de XXXMain : http://www.xxxmain.com/
Eliminez toutes les parties non nécessaires du masque. Ca aide d’avoir un bon cutter bien pointu. Une fois fait, vous ne devez avoir que le masque proprement dit.
Appliquez le papier spécial de transfert à la portion du masque (NdT : un papier spécial légèrement autocollant est fourni avec les transferts pour être posé à l’envers sur les masques et coller temporairement le côté opposé des masques) que vous voulez apposer en premier et lissez bien le papier de transfert (une carte en plastique marche très bien). Enlevez le masque de peinture et le papier de transfert du dos du masque et préparez vous à appliquer le masque sur la carro.
Appliquez le masque sur la carro. Faites le en pressant le masque d’un bout à l’autre. Assurez vous bien que le masque est bien appliqué sur toutes les formes en utilisant votre ongle et répétitivement lissez le masque. Faites sauter le papier de transfert maintenant mais ne le jetez pas car il va être réutilisé pour les autres masques.
Astuce : Quand vous appliquez des masques qui demandent à être apposés symétriquement, je trace une ligne de centrage sur l’extérieur de la carro au dessus ainsi que sur les flancs. Je trace alors des lignes de références sur les masques ou le scotch de transfert pour les aligner avec les lignes de référence de la carro.
Utilisez du scotch de masquage de bonne qualité ou des restes de masques pour couvrir les surfaces du design jusqu’aux surfaces neutres de la carro comme les passages de roues, les fenêtres ou sous la ligne de découpe. Vous devez à ce niveau couvrir toutes les surfaces de la carro que vous voulez protéger.
Juste avant de commencer la peinture, veillez bien à ce que tous les bords des masques soient correctement appliqués pour éviter les coulures éventuelles. L’utilisation d’un sèche cheveux rend l’opération plus facile. Vous êtes maintenant prêt pour la peinture. Essayez de commencer par les couleurs sombres puis finir par les couleurs plus claires. Si ceci n’est pas possible avec votre design, faites un backing des couleurs claires avec du blanc ou de l’argent avant d’appliquer les couleurs sombres par dessus..
Quand vous retirerez les masques de peinture, veillez à bien retirer le masque de façon parallèle aux lignes afin de faire des bords bien nets et aussi laissez sécher suffisament longtemps pour avoir ces bords bien nets. Vous pouvez utiliser un sèche cheveux pour accélérer le séchage. Une fois les masques retirés vous êtes prèt pour la couleur suivante.
(NdC Rôm : j'adore ce flamming, pourtant, vu le marron avant, on aurait pas dit…)Faites bien sécher la peinture, découpez la carro, appliquez les stickers et vous avez fini.
Vous pouvez aller voir sur :
http://www.xxxmain.com/paintmaskz.shtml
Quelques carro peintes avec des masques XXXMain
Masquage liquide
Mon type de masque préféré pour faire mes designs perso est le masque liquide. Avec les masques liquides, il suffit d’appliquer 4 bonnes couches. En séchant, cela devient comme du cahouchouc et vous avez simplement à découper le design voulu avec un cutter type Xacto et retirer ensuite les sections voulues pour réaliser votre design. Je trouve que découper directement sur la carro fait gagner du temps mais aide aussi énormément au design. Si quelque chose est trop gros je le découpe simplement (NdC Knox : on peut faire les coupes en plusieurs fois en enlevant le surplus). Lors de ces derniers mois j’ai utilisé pas mal de masques différents. Voici mes impressions :
Parma : J’ai essayé celui ci en premier car mon magasin en avait. A 3,99$ vous avez 10 ou 20 ml ce qui est suffisant pour une carro complète. Cela devient fragile et si vous ne mettez pas 5 ou 6 couches, vous ne pourrez le découper correctement et cela deviendra friable. J’ai essayé comme ça une douzaine de bouteilles et je ne trouve pas que le produit soit au standard habituel de Parma
Hobbico Master Mask : Excellent ! 4 couches suffisent à faire une belle texture de caoutchouc qui est facile à découper et à retirer. C’est dans un tube 4 fois plus gros que le Parma et coute 3,99$. Il s’agit d’un excellent masque d’une excellente qualité prix jusqu’à…
Bob Dively : Excellent ! J’ai essayé celui là car j’ai visité un autre magasin RC et ils n’avaient plus de Hobbico. J’en ai acheté car j’avais quelques carro à faire et j’ai passé 4 grosses couches. C’était il y a 5 jours et je viens juste de peindre une carro cette nuit avec. Ca reste un bon caoutchouc. Ca se découpe bien et est facile à retirer, sans jamais craqueler comme le Parma. Le truc chouette, c’est que c’est en bouteilles de 40, 160 et 320 ml pour 4,99, 12,99 et 19,95$. J’ai acheté 160 ml, ai fait 4 carro avec et il m’en retse toujours les 2/3. C’est sans aucun doute le meilleur masque liquide en termes de performances et de prix. C’est le seul que j’utilise maintenant.
Astuce : Quand vous passez un masque liquide, utilisez un bon pinceau, pas un modèle bas de gamme en mousse. Les pinceaux mousse sont trop doux (fins) ; vous voulez les petites irrégularités d’un pinceau pour les masques liquides pour que ceux ci soit de meilleures qualités.
Pour les lignes droites – J’ai appris cela de Bob Hastings. Quand vous voulez de belles lignes droites avec du masque liquide ou du scotch, plutôt que d’y aller comme un bourin en tenant fermement le cutter Xacto, faites plutôt l’opposé et tenez le par le bout du manche et doucement ramener la lame vers vous, ça ira tout droit.
A propos des carrosseries
Acheter une carro peut sembler tout bête, mais en fait cela nécessite un minimum de réflexion. Quand vous envisagez d’en prendre une, considérez ce qui vient avec. Croyez le ou pas, certaines marques n’incluent pas les masques de fenêtres, les autocollants et les vis de fixation des ailerons ou n’ont pas de film protecteur ! Toutes ces petites choses rendent la peinture bien plus facile. Les masques de fenêtres sont des morceaux de vynil découpées à la forme exacte des fenêtres ce qui permet de parfaitement les protéger et vous font gagner beaucoup de temps. Vous n’avez ainsi pas à faire les masques vous même pour les fenêtres. Le film de protection sert juste à protéger l’extérieur de la carro des projections de peinture. Une fois la peinture réalisée, enlevez juste le film de protection et vous aurez une belle carro bien brillante. Les vis pour monter l’aileron peuvent sembler une petite chose mais attendez d’avoir une carro sans et vous comprendrez que courir après dans vos boites à outils n’est pas marrant. Proline/Protoform http://www.pro-lineracing.com/ et HPI http://www.hpiracing.com/usa/index.htm fournissent tout ce qui est nécessaire à des prix très raisonnables. Tamiya et Kyosho aussi mais ils pratiquent des prix pas possibles entre 35 et 60$ pour ce qui reste du plastique basique. Notez que quand je peinds une carro Proline ou Hpi disposant d’un film externe, je découpe la carro AVANT de la peindre. Pourquoi ? Parce qu’à la découpe, vous risquez d’habimer la peinture.
Faire la découpe avant élimine le risque de rayures aussi loin que le plastique de protection reste en place. Alors que Dahms et Hot Bodies http://www.hotbodiesonline.net/ ne disposent pas de film de protection ou une large gamme de stickers, je trouve que la plupart de leurs carro changent un peu du reste. Dahm est une marque qui ne fournit rien avec ses carros mais je les aime quand même pour plusieurs raisons. La première est que c’est une petite compagnie familiale qui est dans le monde de la RC depuis longtemps et ils ont pas mal de carro gagnantes de championnats. Ils vendent directement de leur site web et leur service clientèle est absolument au top. Quand vous appelez ils répondent. Ensuite, meme s’ils ne fournissent pas les masques de peinture ou que leurs stickers sont de piètres qualités, il n’en est pas moins qu’ils ont des carro uniques pour faire de vos voitures des modèles uniques. J’adore les « stadium » mais déteste les carro de truck et Dahm a des alternatives très cools comme le « Cyberbuggy ». Enfin, ils font des modèles légers pour la course ainsi que des modèles beaucoup plus épais pour le « bash ». Je ne sais pas pour vous, mais les carro me reviennent cher à force. Il est plutôt cool d’avoir des modèles résistants pour lesquels on a pas besoin de s’inquiéter à propos de la casse. Leurs carro épaisses sont top !
(NdT : impossible de mettre la main sur ce site de Dahm, j’ai cependant laissé la partie concernée)
Partie 2 – Les fondamentaux de la peinture
La préparation
Le succès de votre résultat final dépend d’un certain nombre de facteurs mais j’estime qu’un bon 80% de ce succès dépendra de votre préparation (NdT : avant peinture), de votre planning et de votre masquage et seulement 20% auront à voir avec vos aptitudes de peintre et de votre créativité. Une fois votre carro achetée, il est temps de commencer la préparation. Je dois faire remarquer : vous allez peindre l’INTERIEUR de la carro. Ceci est généralement déroutant pour les débutants et la raison pour ceci est que lors des crashs vous ne voulez pas rayer la peinture. En peignant l’INTERIEUR, cela donnera un effet de finition brillante et protègera la carro des rigueurs de la piste. Si vous ne souhaitez faire qu’une simple peinture en une ou deux couleurs, alors la première étape est de légèrement poncer l’intérieur de la carro avec du papier de verre de 600 à 1000. Ne poncez pas les fenêtres cependant ! Cela rayera un peu le lexan et permettra à la peinture de mieux accrocher. Ne vous inquiétez pas, les rayures ne se verront pas une fois la carro peinte. Quelques uns vous diront que cette étape n’est pas une nécessité, cependant, cela ne prend qu’une minute et je n’ai jamais vu après cela une peinture qui s’écaillait. Quand je fais des carro avec beaucoup de couleurs, je saute ce petit ponsage à moins d’avoir du papier de verre de 1000 parce que du papier plus gros peut créer des petits cratères sous les zones de masquage, ce qui pourrait endommager les lignes. L’étape suivante est de nettoyer la carro. J’utilise du produit vaisselle de la cuisine. Celui ci enlève les résidus gras encore présents sur la carro après thermoformage. Séchez la soigneusement avec une serviette non peluchante. Vous devez être certain que vous avez une surface parfaitement exempte de poussière pour la peinture.
Une fois la carro sèche, il est temps de passer au masquage des fenêtres. Apposez les masques simplement là où ils doivent l’être, encore une fois à l’INTERIEUR de la carro !! Au moins une fois par mois quelqu’un sur le forum poste un message à ce sujet pour signaler qu’ils ont oublié et que maintenant leurs fenêtres sont peintes !
Une fois les masques posés, passez votre ongle le long des bords comme ça la peinture ne passera pas. Si vous n’avez aucune idée encore du design, ne vous inquiétez pas, cela viendra bien, regardez juste autour et faites appel à votre imagination. Si rien ne vient, regardez des magasines ou des sites web et regardez ce que les autres ont fait. Une fois votre design trouvé, lentement déconstruisez le dans votre tête, couleur après couleur, section par section. Cela revient à se demander : « par où commencer en premier ? » et « comment sont ils arrivés à ce résultat ? »
Une fois que vous avez votre design, dessinez le à l’EXTERIEUR de la carro. Le meilleur outil pour cela est un marqueur fin. Parma a dans sa collection un marqueur de détail pour la RC. Je les utilise parce qu’ils ont une pointe fine et large. Dessinez juste votre design à l’EXTERIEUR de la carro ! Vous n’avez pas à vous inquiétez sur la façon de l’enlever, l’alcool ou le « Bolink Body Wash » y arrivera. Si votre carro dispose d’un film protecteur, vous retirerez le dessin avec le film. Vous profiterez de votre marqueur pour marquer les trous de supports de carro si ceux ci ne sont pas déjà marqués. Posez juste la carro sur le véhicule et marquez les trous. Maintenant prenez votre cutter Xacto et faites une petite marque à l’emplacement des trous pour garder la position après lavage de la carro.
Etape 1 : lavage de la carro
Etape 2 : collage des masques de peinture
La pratique
Utiliser un aéro pour la pratique de la peinture des carro amène de nouvelles possibilités de fun, de complexité et de détails pour vos carro. Mon conseil pour les débutants est que le moins est le mieux. Ne pétez pas un cable en essayant de faire sur une seule carro une compile de tout ce que vous avez vu ou le résultat sera désastreux. La reproduction des designs de peintres pro est une des meilleures manières pour apprendre. Les élèves d’art apprennent d’abord à copier les maîtres. Pour les peintres RC c’est un peu la meilleure chose. J’aurai été perdu si je n’avais pas eu ces maîtres à suivre.
Avec des prix de plus de 24$, les carro lexan sont chères. Pour pratiquer, une des meilleures idées que je n'ai jamais lue est de prendre une bouteille de soda, de la couper en deux et de pratiquer dessus. Ceci est une super méthode pour progresser dans sa technique et la matière est assez proche du lexan (polycarbonate) pour le simuler correctement.
Astuce : Cette astuce est de Bluesy et Quietfly. Ils utilisent tous les deux du papier transparent dans un gros classeur pour créer un catalogue de couleurs et d’effets dans lequel ils n’ont plus qu’à tourner les pages pour trouver leur référence quand ils peignent. Au top !
Débuter avec une ou deux couleurs
Allons y ! Peindre une ou deux couleurs est plutôt facile. Une des choses à garder en mémoire est que votre première couche doit être très fine. La raison pour cela est que vous voulez que la peinture soit bien appliquée autour des masques, particulièrement les masques de fenêtres, en formant une espèce de « raccord » sur les bords qui empêchera après les coulures. Il est préférable de passer de 4 à 6 couches plutôt que 2 grosses couches. De multiples couches de peinture diluée accrocheront mieux à la carro et vous donnerons une meilleure finition. Rappelez vous que les couleurs fluo et métalisées deviendront de plus en plus sombres avec chaque nouvelle couche de peinture.
Pour commencer, si vous utilisez des bombes, mettez les dans un plat avec de l’eau chaude pendant 5 minutes. Ceci aura pour effet : 1) réchauffer la peinture et 2) augmentera la pression dans la bombe, les deux ayant pour résultat un sprayage de meilleure qualité. Si vous utilisez un aéro, mettez un peu de peinture et allumez votre compresseur ! Après avoir appliqué la première couche (fine) vous pouvez utiliser un sèche cheveux pour accélérer le séchage. J’utilise le sèche cheveux pendant 3 ou 4 minutes et laisse sécher ensuite naturellement pendant 30 minutes. Après ces 30 minutes, je passe une autre couche plus épaisse et laisse encore sécher une trentaine de minutes. Si vous réalisez une peinture bi-couleurs ou plus, la règle est de passer les couleurs sombres en premier. Mais comme vous le verrez cette règle peut facilement être évitée en backant les couleurs claires avec du blanc ou de l’argent. Comme je l’ai dit, c’est une règle simple mais essayez de la suivre quand vous pouvez.
Application des couches de backing
Une fois que vous êtes satisfait du nombre de vos couches, vous devez passer les couches de backing, qui dépendront de quelle peinture vous vous êtes servi et la finition que vous souhaitez. Le backing des couleurs rend les couleurs plus profondes et plus intenses. Vous pouvez certes expérimenter les différentes backing mais le guide suivant vous aidera à arriver au résultat escompté.
• Noir, argent et blanc ne nécessitent pas de backing. Backer le blanc avec de l’argent ou inversement protège cependant ces deux couleurs complètement des couches que vous pouvez passer après.
• Les couleurs fluorescentes sont backées avec du blanc pour les rendre encore plus brillantes.
• Avec les couleurs métal et les couleurs nacrées, faites votre backing avec de l’argent, encore une fois pour les rendre encore plus brillantes et profondes. Backer une couleur métal ou nacrée avec de l’or donnera une couleur plus chaude.
Pour un backing de pure protection, vous pouvez passer 2 rapides couches de Parma faskoat qui est l’agent liquide utilisé pour la FasGlitter mais qui utilisé seul, permet de réaliser une couche de protection ultra efficace contre les résidus d’eau et de nitro. Pour la course, 2 couches de FasKoat prolongeront longtemps la durée de vie de votre carro contre les éléments et vous permettra un lavage plus facile.
Finition d’une carrosserie
Maintenant que votre carro est peinte, quoi d’autre ? Toutes les étapes décrites ci-après sont valables que vous ayez peint une ou de multiples couleurs. La partie la plus simple est terminée et la partie difficile reste à venir car elle demande tout simplement beaucoup de patience.
Je ne le répèterai jamais assez, maintenant que vous avez fini la peinture, laisser sécher au moins toute une nuit si ce n’est pour 24 bonnes heures. Plusieurs fois il m’est arrivé d’être trop pressé et ai commencé la finition pour finir par endommager la peinture en la rayant ou en enlevant les masques de fenêtres trop vite pour constater que de la peinture venait avec !
Une fois la carro terminée, la première chose que je fais après est la découpe avec une paire de ciseaux lexan. Allez y simplement doucement pour garder de belles lignes. En ce qui concerne les passages de roues et si besoin, n’hésitez pas à enlever le lexan en trop en plusieurs fois. Si vous avez abimé votre carro, il est temps de corriger ça, avec soit une bombe soit votre aéro. Encore une fois, laissez sécher avant les étapes suivantes.
La prochaine étape est le passage d’antenne, le becquet arrière et les trous de support. Pendant des années j’ai utilisé une perceuse avec le bons forets, mais bien souvent le résultat n’est pas top. Depuis j’en suis venu au Dremel avec un foret conique car le précision est bien meilleure. Cela permet de faire varier le diamètre du trou en appuyant plus ou moins. La découpe est aussi bien meilleure qu’avec un foret normal. L’année dernière je suis passé au « reamer » (alésoir) et ce sont les 20$ que j’ai le mieux dépensés. Ca fait des trous nickels en un instant et je trouve souvent de nouveaux usages. Allez y, prenez en un ! Une fois les trous percés, je place sur le Dremel un outil de ponçage (cylindre avec papier de verre) et doucement je nettoie les bords des trous, spéciallement sur les passages de roues.
Astuce : Le lexan est un matériau dur. Si vous êtes laxiste (NdC Rôm : que de violence dans ce terme) et que vous n’ajustez pas assez bien vos passages de roues, vos pneus lacheront leur gomme sur le lexan et le lexan finira par les couper ! Pour ceux qui font du thermique, si vous ne découpez pas assez le lexan autour de votre pot vous allez bouzillé de 40 à 70$ ! Laissez assez de place pour les vibrations.
Maintenant que toutes ces étapes sont terminées, on peut enfin enlever le film extérieur de protection, les masques de fenêtres et contempler le résultat ! Vous devez aussi monter l’aileron. Comme les trous sont déjà fait, maintenant mettez une noisette de «Shoe Goo » sur chaque support (NdT : je n’ai aucune idée de ce que c’est). Le « Shoe Goo » est une matière souple et diminuera les vibrations. Fixez l’aileron sur la carro avec les vis prévues à cet effet. Vous pouvez utiliser du « Shoe Goo » ou du scotch double face pour fixer les côtés après les ailes. Vous pouvez maintenant appliquer les stickers. Mon avis est d’en mettre très peu mais libre à vous de faire ressembler votre carro à un attaché case de groupie. Si vous voulez des stickers additionnels, XXXMain et Parma ont une gamme étendue.
Astuce : Le positionnement des stickers peut s’avérer prise de tête à cause de leur adhésif. Pour positionner ces stickers plus facilement, vous pouvez passer un peu de produit à vitre sur la carro pour qu’elle soit humide. Cette humidité vous aidera à positionner vos stickers. Une fois bien en place, vous pourrez évacuer l’excédent de produit et laisser sécher la carro, les autocollants ne bougeront plus !
Quoi ? Vous pensez avoir terminé ? Pas vraiment. Il reste une ultime étape que je suis sur toutes mes carro et qui consiste à mettre un petit disque de mousse à l’intérieur de la carro autour de chaque trou de support. Vous en trouverez dans tous les magasins de bricolage pour 2$. Ils permettent à la carro de ne pas reposer directement sur les supports afin que celles ci ne frotte pas directement. Il suffit d’une minute pour les coller, coutent 2$ alors faites le, vous en serez content. OK, ça y est c’est terminé, allez jouer ! !
Consolider sa carro pour la course
Les courses impliquent de très grosses contraintes sur les carro, y compris avec les meilleurs pilotes. Pour ceux d’entre nous qui n’ont pas le niveau d’un Mark Pavidis ou d’un Billy Easton, le budget carro est un gros budget. On peut prendre plusieurs mesures pour consolider le lexan pour qu’il supporte les plus gros impacts. Fortifier sa carro ne prend pas bien longtemps et lui permettra de durer plus longtemps. Pour ce faire, il y a deux méthodes, la super méthode et la super super méthode (oui je suis doué pour trouver des noms à la con (NdC Rôm: bien d'accord)). Personnellement j’utilise la première méthode. La super super méthode requiert de la fibre de verre et franchement, je n’aime pas utiliser ce truc et en plus je ne trouve pas la différnce flagrante entre les deux méthodes, aussi je ne cherche pas de complications. J’ai ajouté la deuxième méthode comme référence.
La super méthode
1. Prenez une grosse noisette de « Shoe Goo » sur votre doigt et appliquez en une couche sur les passages de roues avant
2. Faites la même chose avec la partie avant de la carro au niveau du pare choc
3. Laissez sécher
4. Allez y vous pouvez aller faire la course
NdC Rôm : Forcément si on savait ce qu'est ce truc, ça serait top…..
La super super méthode
1. Prenez de la fibre de verre et faites 3 sections avec. 2 petits morceaux pour chaque passage de roue et un gros morceau pour l’avant/pare choc.
2. Prenez une noisette de Shoe Goo sur vos doigts et appliquez la sur les passages de roues avant
3. Plaquez alors le tissu de fibre de verre le long des passages de roues, juste au dessus du Shoe Goo en pressant bien
4. Avec une grosse noisette de Shoe Goo, étalez là sur l’avant de la carro
5. Plaquez de la même manière le tissu de fibre de verre
6. Laisser sécher le Shoe Go
7. Appliquez une dernière noisette bien épaisse de Shoe Goo sur chaque partie
8. Laissez encore sécher
9. Allez dehors faire la course
Note de Traduction : Y aurait il quequ’un qui saurait ce qu’est le « Shoe Goo » ? C’est quand même pas du cirage bougre diantre ???!!!
Partie 3 – Les techniques et styles à l’aérographe
Les dégradés
Pourquoi donc avez vous acheté un aéro ? Parce que, à la différence des bombes, un aéro vous permet un meilleur contrôle de votre pulvérisation, ce qui vous permet de traduire cela plus facilement en dégradés. Les dégradés de différentes largeurs demandent de la pratique mais les étapes suivantes devraient vous aider à progresser.
1. Commencer par presser le poussoir de votre aéro (NdT : pour l’air) et ramener le poussoir vers l’arrière (NdT : pour la peinture) et commencer par pulvériser une bonne couche de peinture (NdC Rôm : pour les aéros double effet, il va de soi…)
2. Lentement, faites des aller retour pour couvrir de peinture
3. Pour faire le dégradé, commencer par lever la main, augmentant ainsi la distance entre l’aéro et la surface à peindre
4. Au fur et à mesure de votre apprentissage, apprenez lentement à relacher votre poussoir, diminuant ainsi l’air arrivant dans la buse
Que vous fassiez votre dégradé suivant une ligne ou des courbes, l’objectif est le même, avoir une couleur s’intégrant dans une autre. Avec suffisament de pratique, vous apprendrez à maitriser cette technique basique mais néamoins essentielle.
Effet déchirure Néon
La première carro que j’ai peinte pour cet article a ce que j’appelle un simple effet néon. Il s’agit d’un effet simple, avec un bon rendu, facile à faire qui vous donnera une chance de pratiquer le dégradé. Une autre bonne raison de s’y essayer est que avec l’effet déchirure, si vous vous rater avec votre cutter en découpant les masques, vous n’avez qu’à simplemnt changer légèrement votre design ! Il est ainsi quasi impossible de ne pas y arriver ! Ca peut faire un chouette look pour une machine de « rue ». J’ai préparé la carro, et mis 4 couches de masque liquide Bob Dively à l’intérieur. Alors que ça séchait, j’ai dessiné les déchirures sur la carro comme vous pouvez le voir (photos). Une fois le masquage sec, j’ai découpé les masques avec le cutter Xacto et j'ai retiré le plus gros du masquage car je voulais peindre la majeure partie de la carro en noir. J’ai alors légèrement insisté sur les bords des déchirures avec de la faspearl noire pour mettre en valeur les bords et donner un look électrique. C’est très visible en plein soleil mais moins sur les photos. Si j’avais à recommencer je ferai la même chose avec de l’argent afin d’insister encore plus sur l’effet électrique. L’étape suivante consiste à pulvériser le corps et les ailes en faskolor noir. Notez qu’il faut faire les ailerons en même temps que la carro. J’oublie constament dans mon empressement et je dois alors recommencer (et nettoyer le tout) parce que j’ai oublié l’aileron.
Une fois que le noir est sec, retirez les masques un par un suivant les couleurs que vous allez utiliser. Pour sprayer les bords avec les couleurs néons, j’utilise du orange, du vert et du violet. Quand vous pulvérisez les dégradés sur les bords, au commencement, commencer sur le noir, par dessus le bord du masque et doucement allez sur l’intérieur jusqu’à ce que vous ayez la couleur voulue. Pour les parties de carro vertes et oranges, j’utilise du jaune fluo. Je peinds le violet avec du « framboise ». Entre chaque couche j’accélère le séchage avec un sèche cheveux. Je laisse ensuite sécher toute la nuit et au matin je fais un backing avec de la Pactra noire pour 1) rendre les couleurs fluo encore plus vives et 2) bien fixer protéger la peinture contre les éléméents. Faites vos découpes et vous aurez une carro au top !
Astuce : Des dégradés très fins facilement – J’ai appris cela de Cosmo quand j’apprenais à faire les dégradés. L’objectif est de sprayer sur les parties masquées et laisser se faire le dégradé naturellement en se servant du masque comme de l’objectif. Le dégradé apparaitra joliement et sera bien étroit par dessus la ligne de masquage parce que la pulvérisation ne dépassera que de la moitié dans la partie non masquée.
Effet éclair
Un de mes effets favoris est l’effet éclair et celui ci est particulièrement simple à faire avec un aéro. De plus c’est un de ces designs qui accroche vraiment l’œil et qui est vraiment cool ! il y a différentes méthodes pour y arriver. Je vais couvrir 2 techniques distinctes, la difficile et la facile.
La méthode difficile
1. Protéger totalement la partie de la carro où vous voulez vos éclairs avec du masque liquide
2. Entre les couches, griffonez les éclairs sur l’extérieur de la carro. Ne vous inquiétez pas si vous ne tracez pas droit, les éclairs ne le sont pas
3. N’oubliez pas de faire des embranchements à votre éclair
4. Une fois le masque complètement sec, soigneusement découpez vos éclairs avec un cutter Xacto. Ne vous inquiétez toujours pas si les lignes sont irrégulières car un vrai éclair n’est pas régulier !
5. Une fois ceci fait, il est temps de casser une règle de base en commençant avec le blanc en premier ! Sprayer avec 3 ou 4 couches en veillant bien à couvrir la surface
6. Une fois sec faites un backing avec de la Pactra argent en bombe de peinture. Ceci protègera la peinture des coulures. Une fois cette étape sèche, retirez le reste du masque.
7. Si vous n’avez pas d’aéro sautez cette étape. Encore, en utilisant du blanc ou de l’argent (ou du bleu nuit), vous voulez sprayer 5 ou 6 mm de nuage autour de l’éclair. Ceci donnera un bel effet de brume que les éclairs ont en vrai. NE PAS faire de backing de cette brume avec de la Pactra argent, vous l’endommagerez juste car c’est impossible à faire avec justesse et ce n’est pas nécessaire. Vous pouvez aussi à la place du blanc, sprayer le brouillard avec du violet pour simuler l’ionisation de l’air autour de l’éclair.
8. Passer à la finition du ciel de nuit
La méthode facile
1. Découpez complètement la surface où l’éclair sera
2. Dessinez simplement l’éclair sur la carro avec un marqueur de peinture opaque que vous trouverez dans n’importe quel magasin de bricolage. Ceci est remarquablement simple mais très efficace ! Encore une fois, ne vous inquiétez pas si vos lignes sont irrégulières parce qu’un éclair n’est pas régulier !
3. Encore, en utilisant du blanc ou de l’argent (ou du bleu nuit), vous voulez sprayer 5 ou 6 mm de nuage autour de l’éclair. Ceci donnera un bel effet de brume que les éclairs ont en vrai. NE PAS faire de backing de cette brume avec de la Pactra argent, vous l’endommagerez juste car c’est impossible à faire avec justesse et ce n’est pas nécessaire. Vous pouvez aussi à la place du blanc, sprayer le brouillard avec du violet pour simuler l’ionisation de l’air autour de l’éclair.
4. Passer à la finition du ciel de nuit
La finition du ciel sombre
Maintenant il est temps de passer au ciel sombre. Si vous n’avez pas d’aéro, sprayez simplement la partie du ciel avec quelques couches de noir et c’est tout ! Si vous avez un aéro, vous pouvez faire un peu de fignolage. J’utilise en général un ciel 2 tons avec du noir autour du bas remontant occasionnellement dans les espaces ouverts. Seulement une seule couche de noir est nécessaire. Après je peinds le reste du ciel avec quelques couches de bleu métal très foncé. Essayez avec d’autres couleurs. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j’ai utilisé un violet métal et ça donne un effet d’orage ionique. Une fois sec, backer avec du Pactra argent et voilà votre effet éclair !
Effet fusion (lava)
L’effet fusion est juste une extension de l’effet déchirure, où il y a plus de couleurs et de couches. Encore une fois, nous allons casser la règle d’usage en commençant par les couleurs claires en premier, je peux ainsi vous montrer comment. Masquez la partie complète avec du masque liquide. Pour peindre l’effet de fusion sur la carro, dessinez d’abord les déchirures et découpez la section correspondante du masquage. La partie restante du masquage recouvre juste la partie principale maintenant. J’utilise 3 couleurs pour faire l’effet lava, en commençant par le rouge sur les bords extérieurs avec un dégradé sur 8/10 cm. Je passe ensuite au dégradé de orange de 2,5 cm et 6/8 mm dans le rouge. Je termine par l’intérieur avec du jaune. Une fois sec, je fais un backing du lava avec de la Pactra blanche et laisse la carro sécher pendant au moins 2 heures.
Une fois la carro sèche, il est temps de passer à la peinture de la carro. D’abord il faut enlever le reste du masque liquide. Nous allons donner un look 3D à notre effet lava et pour cela, nous devons ajouter un effet d’ombre autour du lava. Je spray un léger 6/8 mm de dégradé noir autour du lava pour faire l’ombre. Le moins est le mieux, aussi essayez de garder votre dégradé étroit pour que ça donne l’effet que le lava est juste au dessus ou s’emblant s’extirper de la carro. Quelques peintres font un travail fantastique avec les effets 3D sur le lava, créant un effet ressortant bien de la carro et rendant la couleur métal de la carro comme vraiment déchirée. Je n’ai personnellement pas le goût de passer des dizaines d’heures sur une carro et n’ai par conséquant pas la patience d’apprendre des trucs pareils. Vous pouvez allez voir le travail de gens comme :
http://socal.rcracing.com/Page.cfm?InfoID=1971 ou
http://bigdog.rcracing.com/
et étudier leur travail.
Sur la Mc Laren en photo, j’ai cassé une règle de peinture et je pense que l’effet est réussi. Vous ne pouvez le voir très clairement, mais la voiture est semi transparente ! Si si, vous pouvez voir au travers et je pense que c’est vraiment cool parce que l’effet lava est réussi et la carro est quasi transparente. Vous aurez besoin de bombe de peinture pour cela. J’ai essayé avec un aéro mais je n’y arrivais pas. J’ai chauffé une bombe de « Pactra Chezoom Teal » jusqu’à très chaud au toucher. J’ai alors sprayé 2 couches très fines sur la carro. Une fois sec, j’ai sprayé une fine couche de backing argent. J’ai depuis réessayé cela sur une autre carro mais sans le backing et je trouve cela encore plus réussi.
Les flammes
Les flammes sont les grands classiques ! Une fois que vous aurez peint quelques déchirures, les flammes ne représenteront plus un problème comme les techniques utilisées sont identiques que pour les déchirures. En fait, la partie délicate de la peinture des flammes est le dessin et la découpe des masques. Heureusement, plusieurs entreprises proposent des masques déjà faits. En fait, XXXMain a une douzaine de modèles de masques de flammes ! Pour peindre les flammes, la première chose à faire est d’enlever toutes les parties non nécessaires du masque, ne laissant ainsi que les flammes elles mêmes. Je trouve que les flammes ont un meilleur rendu derrière soit un brouillard de noir ou surlignées avec une couleur contrastante. Une fois fait, je spray la partie principale de la carro de la couleur voulue et je fais un backing approprié. Puis je laisse la carro sécher au moins une bonne heure avant d’attaquer avec les flammes.
Une fois sec, je retire les masques de flammes et commence le sprayage. J’aime les flammes simples aussi j’utilise seulement 2 ou 3 couleurs, en commençant par l’orange au bout des flammes et le jaune à l’intérieur. Sprayez comme vous le feriez avec un effet lava, en gardant les choses homogènes.
Une variante que je fais occasionnellement est de surligner les flammes par une couleur contrastante. Ceci prend un peu plus de temps et de patience et donne un look élégant. Spécifiquement, tout ce que vous ferez de différent ici est qu’avant de retirer le masquage principal de la carro, vous allez faire de 3 à 6 mm de découpe autour des flammes. Ceci n’est pas facile si vous n’avez pas des doigts de fées, que je n’ai pas non plus. Retirez cette partie du masque découpée et sprayez avec la couleur que vous voulez. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j’ai utilisé de l’argent. Sprayez alors la partie principale. Une fois sec, retirez le masque des flammes et sprayez les flammes. Les couleurs classiques pour les flammes vont des dégradés de blanc, jaune, orange et rouge. Sprayez simplement les flammes, en suivant les contours des flammes avec des dégradés de rouge, orange et jaune et finissez le backing avec du blanc.
Fibre de carbone
Tout le monde aime le look fibre de carbone, car après tout, la fibre de carbone signifie « custom » et « course » ! Réaliser un tel effet de fibre de carbone sur votre voiture n’est pas difficile du tout à peindre, mais nécessite un peu de planning et de préparation. Pour cet effet, vous aurez besoin de récupérer un rubber woven kitchen drawer liner (edit flyers : traduct « Lycos » recouvrement de tiroir de cuisine tissé par caoutchouc, mais je préfère utiliser des rideaux de voitures). Ceux-ci sont disponibles en plusieurs motifs, aussi soyez sûr que vous prenez le modèle le plus petit possible. Habituellement, on peut acheter le liner en rouleaux comme ça vous en aurez pour la fois d’après. Vous pouvez peindre la fibre avec n’importe quelle couleur mais la combinaison Parma Faspearl noir et Faspearl charcoal marche très bien ensemble et fournit une profondeur translucide que la vraie fibre de carbone a.
Comme il est difficile d’apposer le liner sur des courbes, il est préférable de faire cet effet sur des surfaces relativement plannes de la carro. Si vous avez besoin de passer sur des courbes, vous pouvez utiliser du scotch de masquage pour maintenir les coins en place ou utiliser des masques prédécoupés autocollants. Une fois retiré le masque, on ne verra plus rien de l’adhésif.
1. Découpez le liner à la taille dont vous avez besoin, mais ajouter 1,2 cm de chaque coté des bords
2. Plaquez le liner sur la carro où vous voulez l’effet fibre de carbone. Scotchez le et maintenez le en place si nécessaire en faisant attention
3. Avec la Faspearl Charcoal, sprayez une couche à travers le masque tout en faisant soigneusement tourner la voiture pour ne pas déplacer le masque
4. Laissez ensuite sécher de 30 à 60 minutes
5. Ne passez pas une seconde couche car ce n’est pas nécessaire et vous allez endomager le masquage ruinant le design
6. Retirez le masque et vous allez voir votre design
7. Passez ensuite la Faspearl noir et sprayez une couche par dessus
8. Utilisez le sèche cheveux pour accélerer le séchage
Astuce : XXXMain et Parma réalisent des autocollants prédécoupés que vous n??avez plus qu’à appliquer au lieu de peindre. De plus XXXMain a aussi une gamme d’autocollants effets carbone.
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