Anodiser l'aluminium

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Tibiz
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Message par Tibiz »

genial ! merci d'avoir eclaircit ces point non obscurs mais incertains :)

je regarderais de quoi est composé le briochin (levure, farine... ok ca le fait pas) je demanderai a ceux qui en ont acheté pour le faire avec !

de toute facon j'ai un pot qui s'est terni... l'aluminium craint l'alcool a bruler ? apparement c'est apres mon nettoyage a l'alcool a bruler et/ou ajax vitre qui a terni mon echappement...

dans ces conditions la (desanodinisation, et terni"ssement") il ne reste que le poncage pour faire revenir (propre et brillante) une piece en alu ?

bonne fin de journée ! deja bonne soirée ! ;)
MadeInFred
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Message par MadeInFred »

Clair que oui, l'alcool à brûler (éthanol) ne fait pas bon ménage avec l'aluminium et le magnésium.

Essaye un coup de mirror ou belgum sur ton pot avant d'essayer de le poncer. Si ça fonctionne, lave ensuite ton pot à l'eau.
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Tibiz
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Message par Tibiz »

oui c'est bien ce qu'il s'est passé ! j'ai été ignorant qqs secondes a ce moment la...

c parti pour du belgom, j'irai voir en centre auto... le mirror c'est aussi le nom d'un produit a part entiere ? ca serait top si ca revient comme ca ! c'est a base de quoi ce genre de produit ? ca fait vraiment revenir la matiere ? et/ou ca protege ?
Savage_lesgazs
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Message par Savage_lesgazs »

MadeInFred a écrit :La soude fonctionne bien (destop) mais doit être utilisée en douceur et de façon diluée... Le hic c'est que l'alu est attaqué par la soude, il se matifie, voir se noircit. Ca n'a rien de dramatique, il suffit une fois le décapage fini de poncer avec un papier de verre carrosserie type 600 ou 800 pour qu'il n'y ai pas de rayure. A surveiller donc et à faire dans un endroit ventilé.

Pour le briochin, je ne connais pas sa composition, je n'ai donc pas d'avis.

A savoir si l'alu s'abîme ou non sans protection, tu n'as pas de souci à te faire. L'alu comme la plupart des métaux s'oxyde certes (il se ternit un peu), mais contrairement au fer, cette oxydation le passive... Je m'explique, l'oxyde formé sur l'alu est imperméable contrairement à l'oxyde formé sur le fer (la rouille), il ne laisse donc ni passer l'humidité ni l'oxygène de l'air. C'est ce qu'on appelle la passivation. Donc ton alu brut ne subira aucune dégradation, au pire il se ternira!!!

L'anodisation n'est utilisé que pour deux choses :

- esthétisme
- augmentation de la résistance de l'alu aux conditions climatiques par exemple
la couche d'oxydation de l'aluminium s'appelle l'alumine et sert de couche imperméable pour l'alu ;)
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Tibiz
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Message par Tibiz »

voila son allure pour en finir... il a vraiment pas aimé l'alcool a bruler... bientot photo qd revenu en ordre j'espere ;)

Image
john's
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Message par john's »

salut, merci pour les precision sur les concentration et les produit, mais point de vue coloration, faut mettre quoi comme colorant? et a quelle quantité?
merci
la ou on va pas besoin de route!!!
Tibiz
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Message par Tibiz »

colorants : encre scolaire (lien2) ou teinture textile ou produit speciaux (lien1)...
MadeInFred
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Message par MadeInFred »

Savage_lesgazs a écrit :la couche d'oxydation de l'aluminium s'appelle l'alumine et sert de couche imperméable pour l'alu ;)
Celle qui résulte de l'oxydation par l'oxygène, ok!!! Mais là par voie électrochimique, pas d'accord. Il s'agit d'hydroxyde d'aluminium : Al(OH)3 et non Al2O3

L'hydroxyde d'aluminium est la forme la plus stable de l'aluminium dans les conditions normales de température et de pression. Minéral présent dans la nature (gibbsite). Il ne diffère de l'oxyde hydroxyde d'aluminium AlO(OH) et de l'alumine Al2O3 que par la perte d'une ou plusieurs molécules d'eau, l'aluminium ayant le même degré d'oxydation dans ces trois composés.

Il peut être amorphe ou cristallin (Hydrargillite, Bayerite, Nordstrandite).
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john's
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Message par john's »

MadeInFred a écrit :
john's a écrit :salut a tous, dans la semaine je pense fair l'anodisation de mon chassi de madforce et quelques piece en alu par la meme occasion.
etant chimiste, je suis preparateur dans un labo de chimie dans un lycée, je me demandais si vous saviez si il fallait que l'acide sulfurique soit concentré ou pas, car celui que j'ai est très concentré. savez vous la concetration de l'acide que vous utilisez
merci
Une question pour moi...

[mode prof de chimie on]

L'anodisation est une réaction électrochimique qualifiée d'oxydo-réduction, dans le sens ou elle met en jeu un oxydant et un réducteur. Ici c'est l'aluminium qui joue le rôle de réducteur, et les protons H+ qui jouent le rôle d'oxydant.

anodiser l'aluminium revient donc à réaliser une réaction d'électrolyse. Il te faut donc deux électrodes :

- une électrode de graphique ou une lame de plomb

- ta plaque aluminium

ainsi que de l'acide sulfurique en solution diluée, celui-ci attaquant la plupart des métaux usuels lorsqu'il est concentré, et de l'ammoniaque.

Chimiquement que se passe-t'il?

L'aluminium métallique est un réducteur, cela signifie qu'il va libérer des électrons :

Al -> Al3+ + 3e-

C'est une réaction d'oxydation, elle a lieu à l'anode (borne positive dans ce cas) à relier à la borne positive du générateur. Les ions Al3+ rentreront dans la formation du précipité d'aluminium à la surface de ta plaque.

Les protons H+ jouent le rôle d'oxydant :

2H+ + 2e- -> H2

C'est une réaction de réduction, elle à lieu à la cathode (borne négative ici) à relier à la borne négative du générateur.

Une fois ceci connu, on peut écrire l'équation-bilan simplifiée de la réaction :

Al -> Al3+ + 3e- (x2)
2H+ + 2e- -> H2 (x3)
-----------------------
2Al + 6H+ --> 2Al3+ + 3H2

Maintenant tu peux te lancer dans les calculs qui te permettront de contrôler l'épaisseur de ton dépôt. En simplifiant disons, la densité de l'alu étant de 2.7, une fois l'épaisseur du dépôt (qq nm) et la surface de la plaque connu, tu vas obtenir un volume qui va te permettre de calculer une masse :

mAl = dAl x VAl

tu peux calculer le nombre de moles :

nAl = mAl / MAl

La réaction met en jeu 3 électrons par mole d'aluminium.

ne- = 3 x nAl

Sachant que I = Q/t où Q = ne- x F avec F = 96500 C

Une fois la charge connue et le temps fixé, imaginons 20 minutes, tu seras en mesure de calculer l'ampérage de ton courant.

Exemple :

masse du dépôt : 0.01 g

nAl = 0.01 / 27 = 3,70.10-4 mole

ne- = 3 x nAl = 11,1.10-4 mole

d'où : Q = 11,1.10-4 * 96500 = 107,2 C

Si t est de 20 minutes soit 1200 s alors I = 107,2/1200 = 0.09 A


Dans la pratique, voilà ce que je te conseille :

Cathode : lame de plomb ou graphite
Anode : lame d’aluminium
Générateur
Ampèremètre

Acétone
solution d’acide nitrique 1 mol.L-1
Solution d’ammoniaque diluée.
Solution d’acide sulfurique 2 mol.L-1
Solution de soude à 5 mol.L-1

Mode opératoire :

Sous la hotte avec port de gants et lunettes, décaper les plaques d'aluminium :

- Dégraissage à l'aide d' un chiffon imbibé d'une solution d'acétone.
- Lavage dans la solution de soude , 1 minute environ.
- Rincage à l'eau courante
- Lavage avec une solution d'acide nitrique quelques secondes
- Rincage à l'eau courante

Electrolyse :

Réaliser un montage d'électrolyse avec pour cathode la lame de plomb et pour anode la plaque d'aluminium décapée et pour électrolyte la solution d'acide sulfurique.

Fixer une intensité de l'ordre de 0,2A et poursuivre l'électrolyse pendant 20 minutes. Contrôle le dépôt et le dégaement d'hydrogène. Maintient une agitation constante dans ton bain.

Une fois le dépôt fini, laver dans une solution d'ammoniaque puis rincer à l'eau.

Voilà c'est fini.

ATTENTION : Hydrogène = inflammable

[mode prof de chimie off]
salut je viens d'essayer dans mon labo, et rien ne se passe ! :(

y aurait il un soucis dans un calcul?
la ou on va pas besoin de route!!!
jérôme B
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Message par jérôme B »

MadeInFred a écrit :
ATTENTION : Hydrogène = inflammable

[mode prof de chimie off]
oui j'aprouve :lol:

mon prof de chimie nous a montré comment prouver la presence de l'hydrogène

et au final il c'est retouver a l'infirmerie :loll:

:boulet: CE PROF :lol:

:pomal:

:lol1
Gratte-tout
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Message par Gratte-tout »

Bon je viens de tester, je pense que la méthode d'anodisation marche, mais la coloration n'a pas marché pour mon cas.
J'ai fait comme indique : bocal, moitié eau-moitié acide sulfurique.
Coté négatif, morceau de graphite (mine de crayon de maçon désossé).
Coté positif, ma pièce pendue au bout d'un fil d'alu.
Electrons : ça fait des bulles, je laisse cuire 1/4 d'heure. Après, plus de bulles, signe a priori que plus de courant passe.
Je rince à l'eau claire et froide (ça semble avoir de l'importance)
Préparation de la mixture de coloration (là je pense que ça merde) : une 10aine de cartouches mélangées avec un fond d'eau. Je mets à bouillir. La couleur n'est vraiment pas foncée du tout, voire rien du tout.
Bon j'avais pris de l'encre bleue effaçable aussi :oops: ça joue surement.
Je retrempe direct la pièce dans l'acide : le bleu réapparait :shock:
Bon l'anodisation semble pourtant avoir marché : pour recommencer, j'ai du re-poncer la pièce. et c'est là que j'ai compris que l'anodisation donnait une super dureté en surface à l'alu : quelle galère à poncer ! Signe que c'est donc bien anodisé.
Bon une fois reponcé, re-anodisation, re pareil en mettant de l'encre normale mais toujours diluée. Pas mieux.
Quelqu'un aurait une idée du colorant à prendre? Teinture tissu? Encre pure?
Quel doit etre l'état de surface de la pièce à traiter? Je pensais que polie ça ne marcherait pas. J'ai commencé par dépolir au 600, rien de mieux. Polie idem. Alu brut, idem.
Soit ça vient de ma coloration pourrie, mais j'ai lu que n'importe quel état de surface devrait marcher.
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Message par manulesurfeur »

Je suis en attente d'essai, mais j'ai pris du colorant pour tissus.
Je ne pense pas le diluer lorsque je ferais mes pieces, ou très peu.
Gratte-tout
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Message par Gratte-tout »

Bah te loupe pas parce que je te jure que la couche d'oxyde d'aluminium est vraiment extra dure! A reprendre que galère :roll:
Je vais acheter demain aussi de la teinture pour tissu, j'ai acheté une casserole exprèt pour aussi car... Je veux pas bouffer des ossobuco teintés :lol:
T'as pris du noir Manu?
lagon
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Message par lagon »

salut
ne cherche pas plus loin , c'est effectivement tes cartouches d'encre :? .......d'une marque a l'autre , dans les méme proportion , tu peu passé du " marche pas " au "parfait " :D

pour ma par je prend des cartouche rouge de la marque qui commence par "rey" et fini par "nolds " , resultat parfait ! ;)
je procéde a priori comme toi , a par que je laisse " cuire" plus longtemps (environ 30 min)

en ce qui concerne la dissolution , je prends 12 (petites)cartouche dans un verre a pastis ( sud oblige ;) ) le tout dilué a l'eau demineralisé !
voila ,pour te donner une idée avec ca j'obtient le méme rouge/oranger que ma culasse ( pro28 et/ou SH28 )


lagon
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Message par Gratte-tout »

Bon, ça ne marche pas bien chez moi.
Ceux qui tâtent en chimie :
- la solution eau-acide doit-elle être changée? Perds t'elle de ses propriétés au fur et à mesure des anodisation?
- la mine graphite est-elle une bonne solution? J'ai lu sur un autre topo que certains faisaient une sorte de raquette en alu coté anode (un fil de fer replié autour duquel on tends un morceau de papier alu). J'ai essayé vite fait en remplacant le mine de graphite par un morceau d'alu, c'est carrément violent, le chargeur sort bcp plus de jus et la réaction est nettement plus vive!

J'en suis à trois pièces testées, une seulle à fonctionné.
- morceau de ube alu rond, dépoli au PDV 600, coloré avec un peu d'encre porté à ébullition : ça à pas mal marché.
- dérive d'un de mes boat : testé 4 fois dessus, une fois dépoli avec de l'encre diluée, pas marché, une fois depoli avec de l'encre différente diluée, pas marché, une autre fois polie miroir avec de la teinture diluée, pas marché, une autre fois dépoli au pdv 600 puis teinture diluée, pas marché.
- safran de boat : dépoli PDV 600 puis teinture diluée avec son fixateur + sel pas marché non plus.

Je pense que l'anodisation fonctionne, car à chaque fois la couche sur le dessus des pièces était vraiment difficile à enlever. Mais la couleur ne tient pas du tout. Sur les pièces polies c'est pire encore. La teinture était certes très légèrement diluée, mais vraiment peu, juste histoire que la pièce trempe entièrement. C'était très foncé en plus.

Qu'on soit bien d'accord : coté moins le graphite. Coté plus la pièce nettoyée. 50/50 acide/eau. des petites bulles sur la mine de graphite. Pas de bulles ou très peu sur la pièce. Après 15-30 minutes, sous l'eau froide, puis direct dans la couleur, portée à ébullition.
Si chez vous ça marche, je veux bien savoir quoi faire.
Merci.
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Message par manulesurfeur »

En fait c'est cool que tu es testé avant moi! :lol:
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Message par lagon »

je me permet de te répondre , méme si je suis loin d'etre un genie en chimie
, je procéde comme toi et pas de souci , ce qui me fais( toujours )à pensé que ca vien de la couleur que tu prend !
voila mes deux dernier ptit bout de tube ( qui me serviront a un projet en cours ) ( la photo rend plutot mal , la couleur est uniforme est plus foncé en " vrai " )

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et sinon , oui , graphite - ........... alu + ;)
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Message par Gran paradiso »

MadeInFred a écrit : J'ajoute qu'il est impératif de préparer par un lavage à l'acétone, soude et acide nitrique (non mélangés) une plaque avant de procéder à l'anodisation.
Il faut imprativement acétone+soude+acide nitrique?
Un dégraissage et un coup de laine de fer suffit?

J' aimerai anodiser mes pare-choc et mes skid (en alu bien sûr...) de mon revo...comment les relier à l'anode (j'ai pas compris comment relier les pièces alu puisque l'acier réagit avec la solution et avec du papier alu ça a l'air pas très simple :oops: )?

Dois-je faire tremper toutes mes pièces en même temps ou une par une?

Et dernière question: où trouver vous de l'acide sulfurique à part dans un garage? (je connait un garagiste, mais il croît que c'est pour faire une bombe :lol: :lol: )

Merci
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Folky
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Message par Folky »

euh avant de jouer les chimistes, regarder un peu les produits dont vous manipuler !!!!!!!!!!!!

http://www.inrs.fr/ et dans les fiches toxico ... pour ceux qui ont la flemme de chercher ils sont aussi la :
http://folky68.free.fr/fichetoxico/

Sinon pour repondre, comme tous reaction chimique, l'acide se denature progressivement ... au bout de combien de temps ? j'en sais trop rien ... j'ai jamais poursuivi mes test du cause de la fixation des colorants trop aleatoire ...

Le seul colorant qui a vraiment bien tenu la route et dont il est pas cher, c'est l'éosine ... mais faut aime le rosé ...

Ce que je sais aussi, c'est qu'il faut une temperature constante du colorant pour que cela tienne ... et pis d'augmentation ni de pic de température ...

De plus, je deconseille fortement l'utilisation du papier d'alu dans l'acide (ou a proximité), j'ai deja testé, et les aérosols sont tres irritante pour les yeux et les voies respiratoires ... tres, mais alors tres mauvais plan ...

Que ce soit pour l'anodisation ou la coloration, il faut que la piece soit en agitation permanent (bulleur d'aquarium), j'ai psa tester ... mais c'est d'apres le bouquin de l'americain qui fait de sublime anodisation ...

D'autant plus qu'il faut etre conscient des "risques" quand on fait se genre de manipulation ... c'est de l'acide que vous manipuler, et parfois a "chaud" (tester ca aussi, reaction trop violente, et l'acide a commencé a chauffé)

bon, vais arreter la pour l'instant mais bon ... je veux bien vous faire une demo, mais tant que je n'ai pas de colorant adequate, nada pour mes tests


Pour info : une parti du materiel utilisé :
Image
Image
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et j'ai encore de la marge pour le stockage :lol: :lol: :lol:
Image
almajer
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Message par almajer »

bonjour , je deterre ce post ,

j'ai lu qu'en remplacant le graphite par un autre materiaux, a pouvait rendre , plus dur , ou chromé oud 'autre effet ,

j'aimerais savoir avec quel materiaux , ma piece d'alu deviendrais chromé ?

merci
mon skyblog :
http://www.modelismehpi01.skyblog.com
http://www.2775.eu/9653 1€ devient 2775 euro
http://www.eurobarre.com/index_fr.php?p=052828687058
gagner de l'argent en surfant sur internet !!
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