MaximumMT

Bah tereste qu'à tester et nous faire une vidéo

Ba ca va ce faire comme ca je pense.Mais il me manue de la tune pour acheter un revo 2.5 d' occase.

Salut
J'ai pu voir tourner se revo (passer en électrique a présent) la personne qui la réaliser et le président de la team de strasbourg j'ai beaucoup parlé avec lui et un des problèmes c'est son servo arrière qui n'est pas assé puissant et un autre problème la plaque alu qui se déssert!!!
Quelque vidéo de la bète le 1er juin a la démo de Saint Nabor:
http://www.dailymotion.com/mini_rider/v ... awler_auto
http://www.dailymotion.com/mini_rider/v ... awler_auto
http://www.dailymotion.com/mini_rider/v ... trial_auto
http://www.dailymotion.com/mini_rider/v ... trial_auto

Je pensais a utre chose, comme je vais avoir 2 revo : un 2.5 et un 3.3, il me restera après le proto 2 train arriere, un moteur, une boite...
Je pourai donc me faire un proto de plus avec les pieces en rabe.

Salut
Dans se cas lance toi le 6x6 voir le 6x6x6 revo plutot que de te faire 2 revo!!
aller
a+

Ca doit être une super galére un révo 6x6 : avec le chassie, le pont, et tout le reste

Bon je ne décourage pas pour autant ce que qui veulent faire un Révo 6X6

Salut
Je dit pas que sa doit étre simple mais que sa doit étre térrible!!!
aller
a+

Je pense que c'est possible mais il y a du taillage de piéces pour faire le diff à 2 pignons d'attaques, mais sinon je vais peut-etre me lancer !

En gros pour les piéces qui me manque pour le 6x6 sans conter le chassi, j'en aurais pour plus de 50 € frais de port non inclus sur Baybay, c'est un projet assez facile mais c'est toujours la même cause l'argent. Donc je pense que je le ferais pas à part si je gagne de la tune

Le revo 6x6 n' a aucun interret au niveau perf, c' est juste pour le fun.

J' ai du nouveau pour mon projet. le revo 2.5 est arrivé ' ai donc commencé.
Voila la radio:

Voila les implantation chassis:

Pour les servos de direction je vais prendre des Blue Bird BMS 630 MG:
Servo standard à couple très élevé. 49 g. 2 roulements. Pignons métalliques
40.5 x 20 x 42 mm.
13 Kg.cm et 0,17 s / 60° sous 4,8 V.
14,6 Kg.cm et 0,15 s / 60° sous 6 V.
30€ l' unité

Pour le montage a blanc j' ai fais un chassis en carton, pas costo mais bien pratique.








Donc voila le train arriere monté et les petits imprevus qui commences avec l' espace entre le support de carro et le chassis.

Et voila la plaque, bon pas en 4 mm mais bon c'est du carton.

Et voila le train avant monté:

Alors tu l'as commencé ton chassis alu ?

Non je devais repondre a une commande por un bati moteur sur un avion en bycilindre.

Pourquoi se prendre prendre la tête à chercher l'automatisme, tu as sous les cheveux le plus puissant ordinateur jamais créé. Sur la FF9 tu mets la direction avant sur le joy gauche horizontal, arrière à droite horizontal inversé (plus intuitif à conduire en rally ou drift mais pas en trial) et gaz à droite vertical.

En plus je vais vous mettre une secouée parce que l'évidence ne vous a pas sauté aux yeux et du coup certains disent de grosses bétises.
Bêtise numéro 1:
Inconduisible sur circuit. Alors pourquoi sur les voitures de rally ou du trophée andros en sont-elles toutes équipées?
Bêtise numéro 2:
Moins maniable. Qui a déjà conduit un fenwick? C'est pas maniable un fenwick?
Bêtise numéro 3:
Verrouiller le train avant en marche arrière. Et pourquoi donc? tous les véhicules sont plus maniable lorsque les roues directrices sont à l'arrière par rapport au sens de la marche. Toutes les vraies voitures que j'ai pu conduire (beaucoup) se manœuvraient mieux en marche arrière.

Grande vérité numéro 1:
le centre du rayon de braquage devra être déporté sur l'avant, il faut donc recalculer les dimension de biellettes afin qu'aucun pneu ne subisse de ripage, ni aucun cardan un "essorage violent". Par sécurité je préconise trois diff et réglage moyen pour circuit, zéro diff et réglage ultrafin pour trial donc pas la même machine.
Grande vérité numéro 2:
si tu aimes le drift, sois plus brutal sur la direction arrière qu'avant et tu pourras par correction par impulsions (joy droit opposé au gauche) placer ta caisse en glisse avec une précision diabolique.
Grande vérité numéro 3:
si tu aimes les trajectoires, ne donnes que très peu de mouvement à la direction arrière, conduit normalement (et apporte de légères corrections de l'arrière max 15°, joy dans le même sens cette fois).
Grande vérité numéro 4:
Pour le trial laisse libres les deux directions, n'inverse pas le joy arrière et éclates toi à répartir la motricité, par contre met une légère ouverture (1°) à l'arrière et pincement (3°) à l'avant comme cela en cas de chute tu braques tout dans le même sens et gaz à fond et tu auras quasi à chaque fois trois roues dans le bon sens pour remonter...

Grande vérité absolue: quand tu auras gouté au 4*4*4 tu ne voudras plus jamais rien conduire d'autre (surtout quand tu auras vu comme il est simple de drifter avec ça, en plus vu de l'extérieur c'est superbe à voir mais le must c'est les dépassement hors norme que tu peux faire avec des directions indépendantes chose jamais vu sur une vraie voiture car la direction arrière est asservie à l'avant...). Bref fais toi plaisir et si tu as besoin des maths et que ça te gave viens me voir.

Bêtise numéro 1:
Inconduisible sur circuit. Alors pourquoi sur les voitures de rally ou du trophée andros en sont-elles toutes équipées?

certe, mais la on parle de monster truck 1/8, et puis les voiture du trophé andros ne braque qu'a quelque degré a l'arriere

ben006 a écrit :

Bêtise numéro 1:
Inconduisible sur circuit. Alors pourquoi sur les voitures de rally ou du trophée andros en sont-elles toutes équipées?

certe, mais la on parle de monster truck 1/8, et puis les voiture du trophé andros ne braque qu'a quelque degré a l'arriere

Je suis tout a fait d' accord avec ben006. Quand la voiture sort de virage et que le train arriere glisse a l' exterieur, la voiture perd de la puissance alors que si les roues arrieres se remettent dans l' axe elle reprennent la trajectoire, et donc la puissance, et la maneuvrabilité.