[TUTO]: Démonter, nettoyer et remonter un diff
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[TUTO]: Démonter, nettoyer et remonter un diff
Salut à tous,
J'ai démonté pour le première fois en 30 litres ( ) mes diffs de MTA4, pour les vérifier et les préparer à la vrao sauce MT. et je me suis dit (étant encore dans une phase post abbé Pierre), pourquoi pas en faire un tuto et que ça serve à d'autres??
Voilà donc chose faite..
Démontage et nettoyage :
Après avoir enlever vos cellules de diffs du MT (cellule = différentiel + noix + carter de diff), commencer par tout démonter sur un chiffon sale.
Voici ce qu'est une cellule :
Enlever le diff en lui même du boitier
Ouvrir le "couvercle" du diff, puis sortir les quatre sattelites (deux pour les possèsseurs de Savage ). attention il y a peut-etre comme sur le MTA4 des petites rondelles de calage très fines, faites gaffe à pas les paumer. De même pour le joint en papier qui doit normalement se trouver par là, il est fragile et faut bien le garder.
Finissez de démonter le diff, puis remplissez un bas d'essence F (un super produit que je n'avais jamais utilisé, ça dégraisse d'enfer et c'est normalement sans danger pour les coprs en plastique ; faire quand même un test, mais normalement y'a pas de soucis).
Frottez avec un petit pinceau ou une brosse à dent pour enlever toute trace de graisse ou résidu autre, faites bien tremper faut que ça brille. Essayez les parties en plastique, mais je suis sûr à 99% que c'est sans danger.
Une fois tout propre :
Séchez bien le tout sur un chiffon propre, faites bien attention à ne pas laisser d'essence ça va diluer la graisse et ce sera pas le top, et vérifier qu'il ne reste rien.
Préparez ensuite ce qui va vous servir à remplir le diff propre : une fiole d'huile silicone à la viscosité voulue (moi ce sera du 10.000 pour le diff avant), et de la graisse universelle (je me sert d'un truc trop top, une seringue que j'ai remplie avec de la graisse, ça permet de bien doser et de pas en metrre de partout.. par contre galère à remplir).
Poser le première noix avec son axe, lubrifier un peu l'axe pour pas abimer le joint s'il y en a un comme sur le mta4, mettez l'axe dans le corps, passez la goupille, puis le planétaire, et mettez un poil de graisse dessus.
Posez le premier rang de sattelites, graissez un peu (ne pas oublier de graisser l'axe AVANT de mettre le sattelite dessus, pareil pour les rainures dans le corps)
Posez le deuxième rang, puis graissez un poil aussi
Remplir le corps de diff ras la gueule d'huile silicone, laissez remonter un peu les bulles d'air, puis complétez.
Poser l'axe et la noix sur le couvercle du diff, mettre la goupille et le deuxième planétaire, graisser un peu, mettre le joint en place.
Refermer le tout, attention prévoir des essuie tout ça va dégueuler dans tout les sens, puis revisser le couvercle sur le corps de diff, en faisant gaffe de ne pas abimer le joint, et en serrant en croix et fermement.
Remmettre le diff dans le boitier de diff, graisser un peu le couple conique et la couronne de diff, puis refermer le boitier de diff.
Voilà,c'est tout simple, pas compliqué à réaliser, mais faut juste savoir comment faire.
N'écoutez pas ceux qui vous diront qu'il ne faut pas graisser, l'huile silicone n'est pas là pourl ubrifier mais uniquement pour freiner le diff. (pouvoir lubrifiant pas top).
Duretés"standards" : 10.000 csp pour l'avant, 3.000 pour l'arrière.
Si jamais quelqu'un voit une boulette, qu'il me le dise, c'est les premiers diff que je fait, ou un oubli peut-être.
J'espère que ça vous aidera.
A+
P.S. : saviez vous que le différentiel est une invention française?
J'ai démonté pour le première fois en 30 litres ( ) mes diffs de MTA4, pour les vérifier et les préparer à la vrao sauce MT. et je me suis dit (étant encore dans une phase post abbé Pierre), pourquoi pas en faire un tuto et que ça serve à d'autres??
Voilà donc chose faite..
Démontage et nettoyage :
Après avoir enlever vos cellules de diffs du MT (cellule = différentiel + noix + carter de diff), commencer par tout démonter sur un chiffon sale.
Voici ce qu'est une cellule :
Enlever le diff en lui même du boitier
Ouvrir le "couvercle" du diff, puis sortir les quatre sattelites (deux pour les possèsseurs de Savage ). attention il y a peut-etre comme sur le MTA4 des petites rondelles de calage très fines, faites gaffe à pas les paumer. De même pour le joint en papier qui doit normalement se trouver par là, il est fragile et faut bien le garder.
Finissez de démonter le diff, puis remplissez un bas d'essence F (un super produit que je n'avais jamais utilisé, ça dégraisse d'enfer et c'est normalement sans danger pour les coprs en plastique ; faire quand même un test, mais normalement y'a pas de soucis).
Frottez avec un petit pinceau ou une brosse à dent pour enlever toute trace de graisse ou résidu autre, faites bien tremper faut que ça brille. Essayez les parties en plastique, mais je suis sûr à 99% que c'est sans danger.
Une fois tout propre :
Séchez bien le tout sur un chiffon propre, faites bien attention à ne pas laisser d'essence ça va diluer la graisse et ce sera pas le top, et vérifier qu'il ne reste rien.
Préparez ensuite ce qui va vous servir à remplir le diff propre : une fiole d'huile silicone à la viscosité voulue (moi ce sera du 10.000 pour le diff avant), et de la graisse universelle (je me sert d'un truc trop top, une seringue que j'ai remplie avec de la graisse, ça permet de bien doser et de pas en metrre de partout.. par contre galère à remplir).
Poser le première noix avec son axe, lubrifier un peu l'axe pour pas abimer le joint s'il y en a un comme sur le mta4, mettez l'axe dans le corps, passez la goupille, puis le planétaire, et mettez un poil de graisse dessus.
Posez le premier rang de sattelites, graissez un peu (ne pas oublier de graisser l'axe AVANT de mettre le sattelite dessus, pareil pour les rainures dans le corps)
Posez le deuxième rang, puis graissez un poil aussi
Remplir le corps de diff ras la gueule d'huile silicone, laissez remonter un peu les bulles d'air, puis complétez.
Poser l'axe et la noix sur le couvercle du diff, mettre la goupille et le deuxième planétaire, graisser un peu, mettre le joint en place.
Refermer le tout, attention prévoir des essuie tout ça va dégueuler dans tout les sens, puis revisser le couvercle sur le corps de diff, en faisant gaffe de ne pas abimer le joint, et en serrant en croix et fermement.
Remmettre le diff dans le boitier de diff, graisser un peu le couple conique et la couronne de diff, puis refermer le boitier de diff.
Voilà,c'est tout simple, pas compliqué à réaliser, mais faut juste savoir comment faire.
N'écoutez pas ceux qui vous diront qu'il ne faut pas graisser, l'huile silicone n'est pas là pourl ubrifier mais uniquement pour freiner le diff. (pouvoir lubrifiant pas top).
Duretés"standards" : 10.000 csp pour l'avant, 3.000 pour l'arrière.
Si jamais quelqu'un voit une boulette, qu'il me le dise, c'est les premiers diff que je fait, ou un oubli peut-être.
J'espère que ça vous aidera.
A+
P.S. : saviez vous que le différentiel est une invention française?
Modifié en dernier par Gratte-tout le jeu. nov. 24, 2005 14:31 pm, modifié 3 fois.
super ça en aidera bcp je pense
je fais exactement pareil, mais j'aurais ajouté un ou deux trucs:
- lors du remontage et avant le graissage, il faut s'assurer que le diff est bien callé. S'il y avait des rondelles de callage lors du démontage, il faut les remettre exactement comme elles étaient avant. Le top étant aussi d'en avoir en réserve car il se peut que le callage d'origine (s'il y en a un ...) ne soit pas suffisant, ou ai bougé un peu avec l'usure. Il faut donc réajuster et faire en sorte que différentiel soit libre à vide (sans graisse ni huile) tout en ayant le moins de jeu possible. Bon très franchement le callage des satellites n'est pas obligatoire ette étape nécessite souvent plusieurs démontages/remontages de diffs pour l'insertion ou retrait de rondelles. Très franchement, je le réptète, rare sont ceux qui font cette étape ...
- une fois les satellites callés, quand je met l'huile, je fais tourner l'axe de sortie déja monté histoire que l'huile passe bien partout. Vu sa viscosité faible, elle a du mal à descendre et à pénétrer sous les pignons/entre les dents des sateelites, donc faire tourner tout ceci l'aide un peu à faire son nid. Ensuite je complète, j'hésite pas à en mettre la dose, ça fuit de partout quand je referme, et une fois le diff fermé et bien serré et à priori étanche, je dégraisse avec essence F (important pour l'étape d'après).
- Vient ensuite le remontage dans la cellule, et la encore, avant tout graissage (important), j'ajuste le jeu avec des rondelles de calage (super fines donc) sur 2 axes: latéralement (rondelles entre le diff et les roulements de la cellule) pour ne pas que ça bouge. Il faut donc que la cellule soit très fermement serrée, comme ci on allait la remonter dans la voiture. Une fois que c'est fait, j'ajuste longitudinalement sur l'axe du pignon d'attaque de la couronne de diff, en mettant des rondelles entre ce pignon et le roulement interne de la cellule. Objectif encore une fois: que le diff reste tout à fait libre, sans aucun bruit suspect, et sans jeu !
- Une fois que je suis certain qu'il n'y a quasiment aucun jeu (très difficile de ne pas en avoir) et surtout que tout est parfaitement libre, sans point dur ni bruit bizarre, je graisse les pignons (personellement j'utilise de la graisse au lithium dans ma transmission et mes diffs), je fais tourner un peu à vide tout ça (il m'est même arrivé d'utiliser une perceuse électrique pour le faire, pour faire tourner vite le diff), j'essuie le surplus de graisse qui a centrifugé (faut pas déconner ça doit bien faire une économie de 1g de poids sur toute la voiture c'est pas négligeable et hop je referme le tout bien fermement.
- Pour les paranos, il est possible de mettre une mini couche de joint silicone à la jonction des deux moitiés de cellule, histoire d'assurer une étanchéité sans faille ce côté la. et j'ai bien dit une mini-couche, car vous ne voudriez pas que du joint silicone très résistant vienne frotter ou s'imiscer dans votre chère pignonnerie quon s'est tant fait chier à nettoyer, caller et graisser
Rappelez vous que du jeu dans un diff ou sur un pignon quelconque amène à une usure prématurée extrémement rapide, et à sa destruction.
je fais exactement pareil, mais j'aurais ajouté un ou deux trucs:
- lors du remontage et avant le graissage, il faut s'assurer que le diff est bien callé. S'il y avait des rondelles de callage lors du démontage, il faut les remettre exactement comme elles étaient avant. Le top étant aussi d'en avoir en réserve car il se peut que le callage d'origine (s'il y en a un ...) ne soit pas suffisant, ou ai bougé un peu avec l'usure. Il faut donc réajuster et faire en sorte que différentiel soit libre à vide (sans graisse ni huile) tout en ayant le moins de jeu possible. Bon très franchement le callage des satellites n'est pas obligatoire ette étape nécessite souvent plusieurs démontages/remontages de diffs pour l'insertion ou retrait de rondelles. Très franchement, je le réptète, rare sont ceux qui font cette étape ...
- une fois les satellites callés, quand je met l'huile, je fais tourner l'axe de sortie déja monté histoire que l'huile passe bien partout. Vu sa viscosité faible, elle a du mal à descendre et à pénétrer sous les pignons/entre les dents des sateelites, donc faire tourner tout ceci l'aide un peu à faire son nid. Ensuite je complète, j'hésite pas à en mettre la dose, ça fuit de partout quand je referme, et une fois le diff fermé et bien serré et à priori étanche, je dégraisse avec essence F (important pour l'étape d'après).
- Vient ensuite le remontage dans la cellule, et la encore, avant tout graissage (important), j'ajuste le jeu avec des rondelles de calage (super fines donc) sur 2 axes: latéralement (rondelles entre le diff et les roulements de la cellule) pour ne pas que ça bouge. Il faut donc que la cellule soit très fermement serrée, comme ci on allait la remonter dans la voiture. Une fois que c'est fait, j'ajuste longitudinalement sur l'axe du pignon d'attaque de la couronne de diff, en mettant des rondelles entre ce pignon et le roulement interne de la cellule. Objectif encore une fois: que le diff reste tout à fait libre, sans aucun bruit suspect, et sans jeu !
- Une fois que je suis certain qu'il n'y a quasiment aucun jeu (très difficile de ne pas en avoir) et surtout que tout est parfaitement libre, sans point dur ni bruit bizarre, je graisse les pignons (personellement j'utilise de la graisse au lithium dans ma transmission et mes diffs), je fais tourner un peu à vide tout ça (il m'est même arrivé d'utiliser une perceuse électrique pour le faire, pour faire tourner vite le diff), j'essuie le surplus de graisse qui a centrifugé (faut pas déconner ça doit bien faire une économie de 1g de poids sur toute la voiture c'est pas négligeable et hop je referme le tout bien fermement.
- Pour les paranos, il est possible de mettre une mini couche de joint silicone à la jonction des deux moitiés de cellule, histoire d'assurer une étanchéité sans faille ce côté la. et j'ai bien dit une mini-couche, car vous ne voudriez pas que du joint silicone très résistant vienne frotter ou s'imiscer dans votre chère pignonnerie quon s'est tant fait chier à nettoyer, caller et graisser
Rappelez vous que du jeu dans un diff ou sur un pignon quelconque amène à une usure prématurée extrémement rapide, et à sa destruction.
bravo pour ces explications très claires !
j'ai une question de débutant : mon revendeur, ainsi qu'un type qui fait de la compét en buggy 1/8 thermique, m'a dit de ne pas mettre graisse dans le diff, simplement de l'huile.
Alors, graisse ou pas graisse ??
ça fait quoi si je mets seulement de l'huile (50000 au milieu, 1000 av & arr sur un sav25)
je n'y comprends rien... de plus, dans les graisses, il y a aussi des indices de viscosité et au dessus, on n'évoque seulement la viscosité de l'huile.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance...
j'ai une question de débutant : mon revendeur, ainsi qu'un type qui fait de la compét en buggy 1/8 thermique, m'a dit de ne pas mettre graisse dans le diff, simplement de l'huile.
Alors, graisse ou pas graisse ??
ça fait quoi si je mets seulement de l'huile (50000 au milieu, 1000 av & arr sur un sav25)
je n'y comprends rien... de plus, dans les graisses, il y a aussi des indices de viscosité et au dessus, on n'évoque seulement la viscosité de l'huile.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance...
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Parce que comme 80% des gens, il est persuadé que l'huile silicone lubrifie, alors qu'ele ne lubrifie pas autant qu'une graisse mécanique. Son role est simple et unique : freiner le diff avec une viscosité plus ou moins importante.karamazov a écrit : je ne comprends tjs pas pourquoi mon revendeur m'a dit de seulement huiler et surtout pas graisser.
Il pense que graisse + huile silicone font double emploi, alors que chacune a un role bien déterminé.
A++
euh c'est qui ton revendeur ?karamazov a écrit :je ne comprends tjs pas pourquoi mon revendeur m'a dit de seulement huiler et surtout pas graisser.
parce que c'est inquiétant de dire ça ... soit il t'a dit ça innocemment sans arrière pensée mais il se trompe et c'est grave pour un revendeur sensé proiguer des bons conseils .. soit il s'est trompé volontairement et veut te vendre des brouettes entières de diffs :/
Chouette article.
Perso je ne bourre plus raz la geule de silicone car en s'échauffant il gagne en volume : j'ai vu les vis arachées du carter de diff, le carter s'ouvre, le silicone fuit, la pignonerie (sats & planétaires) prends du jeu et casse.
Plus le silicone est visqueux, plus il a tentance à s'échauffer et à prendre du volume.
Perso je ne bourre plus raz la geule de silicone car en s'échauffant il gagne en volume : j'ai vu les vis arachées du carter de diff, le carter s'ouvre, le silicone fuit, la pignonerie (sats & planétaires) prends du jeu et casse.
Plus le silicone est visqueux, plus il a tentance à s'échauffer et à prendre du volume.
CxM75:\>_
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Ca ça m'étonne par contre.. Un liquide qui se comprime et se décomprime, sans changer d'état j'ai jamais vu ça..CxM75 a écrit :Chouette article.
Perso je ne bourre plus raz la geule de silicone car en s'échauffant il gagne en volume : j'ai vu les vis arachées du carter de diff, le carter s'ouvre, le silicone fuit, la pignonerie (sats & planétaires) prends du jeu et casse.
Plus le silicone est visqueux, plus il a tentance à s'échauffer et à prendre du volume.
A++
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Voui voui, et si tu veux parfaire le nettoyage tu nettoies ensuite le tout au produit vaisselle.zolive a écrit :Du pétrole désaromatisé ca va aussi pour le nettoyage???
Mais tu verras par toi même que certaines graisses ne sont pas dissoutes par le pétrole alors que l'essence F dissout toutes les graisses.
A++
regarde là :
Ou encore là : http://www.cyber.uhp-nancy.fr/demos/CH- ... ement.html
L'état solide (B') correspond à un fenêtre de T° et de Pression
Ou encore là : http://www.cyber.uhp-nancy.fr/demos/CH- ... ement.html
L'état solide (B') correspond à un fenêtre de T° et de Pression
CxM75:\>_
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Oui, c'est vrai, j'ai un peu réfléchi avec les pieds sur ce coup..
Mais je sors de chez le coiffeur, et j'ai quelques mèches blondes.
C'est vrai c'est logique, quand tu chauffes un liquide son volume augmente, ce que je confondais c'était que lorsque tu mets sous pression un liquide son volume ne bouge pas.
Autant pour moi;, merci d'avoir corrigé l'erreur.
A++
Mais je sors de chez le coiffeur, et j'ai quelques mèches blondes.
C'est vrai c'est logique, quand tu chauffes un liquide son volume augmente, ce que je confondais c'était que lorsque tu mets sous pression un liquide son volume ne bouge pas.
Autant pour moi;, merci d'avoir corrigé l'erreur.
A++
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Siper bonne idée de ta par.
J'ai bien aimé la petite moquerie sur le savage....
A plus...
J'ai bien aimé la petite moquerie sur le savage....
A plus...
Vend XB8-r 320€
merci à tous pour ces explications claires.
en ce qui concerne mon vendeur, c'est micromodele à lille. C'est lui qui m'a dit de huiler les diff avant de rouler car c'était insuffisant d'origine. Donc, ça partait d'un bon sentiment...!!
du coup, je me retrouve avec de la 50000 et de la 1000... je vais mettre 50000 sur l'avant et essayer de trouver de la 3 ou 5000 sur l'arrière.
sans oublier la graisse
en ce qui concerne mon vendeur, c'est micromodele à lille. C'est lui qui m'a dit de huiler les diff avant de rouler car c'était insuffisant d'origine. Donc, ça partait d'un bon sentiment...!!
du coup, je me retrouve avec de la 50000 et de la 1000... je vais mettre 50000 sur l'avant et essayer de trouver de la 3 ou 5000 sur l'arrière.
sans oublier la graisse
karamazov a écrit :merci à tous pour ces explications claires.
en ce qui concerne mon vendeur, c'est micromodele à lille. C'est lui qui m'a dit de huiler les diff avant de rouler car c'était insuffisant d'origine. Donc, ça partait d'un bon sentiment...!!
du coup, je me retrouve avec de la 50000 et de la 1000... je vais mettre 50000 sur l'avant et essayer de trouver de la 3 ou 5000 sur l'arrière.
sans oublier la graisse
micromodèle
t'a réussi a avoir un savage chez eux?
que pense tu de ce magasin?
oui, j'ai réussi... j'ai passé commande et ils l'ont eu en une semaine... le type n'est pas pressé et il m'a même insupporté le premier jour où je suis allé voir tellement il était lent
le type a l'air sérieux mais il n'y connait rien en MT selon moi. Bon, c'est quand même lui qui m'a dit qu'il fallait absolument huiler le diff avant de rouler. Il m'a alerté sur ce point même s'il dit une connerie quand il dit qu'il ne faut pas graisser.
j'y suis allé pour le prix (500euros) et pour les 4x sans frais. Pour les conseils, je me fie à vous sur ce forum
dans le nord, on n'a pas trop le choix au niveau des magasins : jdmodel à wasquehal. Type aimable comme une porte de prison et qui a voulu me fourguer un MTA4 qui lui restait en stock (un seul qui était soit disant réservé pour un client)... il ne voulait pas me vendre du savage (qu'il n'avait pas en stock...) parce que je cite "c'est de la merde". Je veux bien que le MTA4 soit mieux que le sav25 selon lui, mais je trouve nul de dénigrer un modèle (qu'un client potentiel envisage d'acheter) sans argument.
Enfin, il y en a un autre à hem, plutôt spécialisé dans l'hélico, qui ne vend que du mad...
en gros, pour avoir le savage, j'ai dû me rabattre sur micromodele... tout un programme
tu vas chez quel vendeur ?
le type a l'air sérieux mais il n'y connait rien en MT selon moi. Bon, c'est quand même lui qui m'a dit qu'il fallait absolument huiler le diff avant de rouler. Il m'a alerté sur ce point même s'il dit une connerie quand il dit qu'il ne faut pas graisser.
j'y suis allé pour le prix (500euros) et pour les 4x sans frais. Pour les conseils, je me fie à vous sur ce forum
dans le nord, on n'a pas trop le choix au niveau des magasins : jdmodel à wasquehal. Type aimable comme une porte de prison et qui a voulu me fourguer un MTA4 qui lui restait en stock (un seul qui était soit disant réservé pour un client)... il ne voulait pas me vendre du savage (qu'il n'avait pas en stock...) parce que je cite "c'est de la merde". Je veux bien que le MTA4 soit mieux que le sav25 selon lui, mais je trouve nul de dénigrer un modèle (qu'un client potentiel envisage d'acheter) sans argument.
Enfin, il y en a un autre à hem, plutôt spécialisé dans l'hélico, qui ne vend que du mad...
en gros, pour avoir le savage, j'ai dû me rabattre sur micromodele... tout un programme
tu vas chez quel vendeur ?